Затянуться потуже. История корсета — самого скандального предмета женского гардероба

Запутанная история первых корсетов

В случае корсетов мифологизации подверглась даже история их появления. «Екатерина Медичи запретила своим фрейлинам иметь талию толще 33 см в обхвате. Корсеты со стальным каркасом были введены, чтобы помочь дамам обрести желаемую форму — так было положено начало моде на корсеты». Что-то подобное вы можете встретить в якобы образовательных видео на ютубе, на страницах модных журналов и в википедии, услышать от экскурсоводов на выставках исторического костюма и даже прочитать в научных изданиях. Не стоит верить этой легенде — у нее практически нет исторических оснований. Зато известен автор, растиражировавший этот слух.

Неравнодушные искатели исторической правды установили, что первое упоминание Екатерины Медичи как деспотичной законодательницы корсетной моды встречается в книге «Корсет и кринолин: книга фасонов и костюмов от отдаленных периодов до современности» 1868 года за авторством лорда Уильяма Бэрри. Ветеринарный хирург по профессии, лорд Бэрри участвовал в войне, служил в Индии, путешествовал по Азии и Северной Америке, написал несколько книг о рыбалке и самоучитель по выживанию в дикой природе. На фоне этого послужного списка «Корсет и кринолин» смотрится немного неуместно; смущает и тот факт, что ни к истории как академической дисциплине, ни к истории моды лорд Бэрри не имел никакого отношения. Его труд можно расценивать как комментарий. Все, что касается истории корсета до викторианской эпохи в его книге, нельзя назвать даже вторичным или третичным историческим источником. Впрочем, когда речь заходит о моде, современником которой лорд Бэрри был, текст наполняется цитатами и выписками из модных журналов, что делает вторую часть произведения неплохим источником на тему викторианского корсета.

Так почему же лорд приукрасил историю? Скорее всего, сама легенда существовала в устной форме, еще когда Уильям Бэрри был маленьким мальчиком.

В 1840-х годах в Англии вновь случилась эпидемия увлечения историей. В исторической науке того времени превалировала идея превосходства викторианской эпохи над всеми предшествующими. Древние цивилизации без стеснения клеймились «варварскими», а средневековые порядки демонизировались. Чтобы подтвердить это мировоззрение, было сфабриковано огромное количество «средневековых» инструментов пыток вроде «железной девы». Металлические корсеты, утягивающие талию до 35 см и сжимающие грудную клетку в тиски, тоже были подделкой и служили той же цели — показать, какими деспотичными были нравы жителей Средневековья и какой продвинутой является современная Великобритания.

На самом деле корсет, каким мы его себе представляем, появился как раз в викторианский период. К 1860-м годам корсеты приобрели структуру и форму, выходящие за пределы естественного тела. А в 1880-х возник стереотипный «викторианский корсет» с кажущимися экстремальными изгибами, достигаемыми за счет визуального увеличения бедер и бюста. Само слово «корсет» употреблялось и в средневековой литературе, но в то время оно часто обозначало женскую и мужскую верхнюю одежду или доспехи. Обычно под корсетом понимается предмет одежды, обеспечивающий поддержку и создающий силуэт, соответствующий моде. Однако до 1830-х годов в Англии предмет одежды с такими функциями назывался «stays», а еще раньше — «bodies». В континентальной Европе был распространен французский вариант «corset» и немецкий «Korsett», отсюда слово «корсет» пришло в русский язык. От страны к стране и от периода к периоду отличались не только названия, но и крой.

В XIV веке нижнее белье женщины не было разделено на верхнюю и нижнюю части, а состояло из юбки и шнурованного лифа, сшитых вместе. В эпоху Возрождения происходит разделение юбки и лифа, кроме того, в лиф вшивается жесткая основа для поддержания бюста и придания формы силуэту.

Шнуровка — важный элемент корсетов, отличающий их от прочих видов нижнего белья. Она могла быть сзади или спереди. В первом случае по центру переда корсета во внутренней кулиске находилась планшетка (busk), которую изготовляли из мягких пород дерева, слоновой кости или металла. Планшетка служила для придания формы корсету спереди. Если шнуровка находилась спереди, под нее подкладывали трапециевидный обрез ткани, сужавшийся к низу. Корсет был деликатным и дорогим изделием, не подлежащим частой стирке, поэтому его не надевали на голое тело — под ним всегда был шемиз (сорочка).

Что касается металлических корсетов, не все они были викторианской подделкой.

Французский хирург XVI века Амбруаз Паре описал металлические корсеты как предназначенные «для исправления кривизны тела», рекомендуя использовать перфорированное железо, чтобы сделать одежду легче, а также сделать ее подходящей по размеру и добавить мягкую подкладку для комфорта. И хотя Паре выступал критиком использования корсетов в моде, он активно поддерживал их применение в ортопедии. В этой области металлические корсеты продолжали использовать вплоть до XVIII века.

Вопреки распространенному мнению, никто не несет ответственности за «изобретение» корсета. Стили одежды развиваются из более ранних стилей в соответствии с социальными, технологическими и эстетическими явлениями. Также невозможно определить период, к которому относится появление корсетов. Некоторые авторы считают, что прообраз корсетов существовал еще четыре тысячи лет назад в крито-микенской культуре. Однако современные историки моды скептически относятся к этой гипотезе. На сегодняшний день нам доподлинно известно лишь, что начиная примерно с XIV века все больше женщин носят шнурованное нижнее белье, постепенно модифицируя и усложняя его.

Викторианские иллюзионистки и первый «фотошоп»

Люди XIX века были во многом удивительными: изобретатели, завоеватели, первооткрыватели и исследователи… а еще ловкачи и мастера иллюзий. В последнем они были настолько хороши, что продолжают обводить нас вокруг пальца по сей день.

Большинство современных мифов, связанных с корсетами, родилось благодаря изобретению дагерротипа. Одного взгляда на фотографии того периода хватает, чтобы восхититься и ужаснуться: женщины викторианской эпохи все как одна имели осиную талию! Каких трудов им это стоило? Наверняка они сидели на диетах, затягивали потуже корсеты и даже ампутировали себе ребра! Однако действительность настолько банальна, что в нее с трудом верится: в XIX веке с фотографиями делали то же самое, что и сейчас — ретушировали.

Глядя на жуткие фотографии людей, держащих свои головы в руках, мы понимаем, что без редактирования фото тут не обошлось, однако мы почему-то не ставим под сомнение подлинность безупречной, лишенной морщин, веснушек и прыщей кожи или нереалистично узкой талии. А между тем именно такие услуги предоставлялись в фотосалонах. Можно с уверенностью сказать, что большинство портретных фотографий того времени подвергались ретуши.

В некоторых случаях работа проделана так грубо и неаккуратно, что можно без труда увидеть «фотошоп». Другие фото сделаны почти без изъянов, но технологии того времени все равно оставляли следы, которые можно обнаружить — если знать, что искать.

В последующие периоды технология ретуширования только совершенствовалась. В эдвардианскую эпоху идеалом красоты считались так называемые девушки Гибсона. В моду вошли «голубиные грудки» — силуэт, который трудно воссоздать, не имея пышной груди. Форма «песочные часы» тоже была на пике моды. Вопреки распространенному мнению, далеко не все женщины были готовы пойти на что угодно ради достижения гибсоновского облика. Это правда, что корсеты в этот период затягиваются в области талии туже, чем в более ранние эпохи, однако экстремально тугая шнуровка остается уделом моделей и фетишем лишь малого числа женщин.

Остальным на помощь приходит эдвардианский «фотошоп». Правда, даже любители тугих корсетов не отказывались от ретуши.

Американская актриса бельгийского происхождения Камилла Клиффорд считается главным инфлюенсером моды той эпохи. Ее знаменитые фотографии можно встретить в модных журналах и на открытках. Взгляд приковывает осиная талия, которая делает ее похожей на настоящие песочные часы. Клиффорд была одной из немногих любительниц тугой шнуровки, но не существует доказательств, что она действительно утягивала талию до 42 см. Зато существуют доказательства ретуширования ее фотографий. Надо отдать Камилле должное: для фотосессий она выбирала нейтральные однотонные и размытые фоны, с которыми мастерам по ретуши было удобно работать. В результате получались очень убедительные фотографии, заметить редактирование которых невооруженным взглядом очень сложно.

Еще более распространенными были фотографии французской эстрадной певицы и актрисы Эмили Мари Бушо, известной под псевдонимом Полер. Большинство современных статей об осиной талии и наносящих вред здоровью корсетах иллюстрированы фотографиями мадемуазель Полер. Но обычно не говорится, кем была сама обладательница талии с обхватом всего 33 см.

Эмили Мари Бушо можно назвать самым настоящим трикстером своего времени. Экстравагантная, дерзкая, скандальная и взбалмошная Бушо добивалась популярности всеми доступными способами, часто прибегая к обману. Она обладала довольно заурядной внешностью, но рекламировала себя как «самую уродливую женщину в мире», когда «шоу уродцев» пользовались особой популярностью. Она якобы сделала пирсинг лица, вставив в нос кольцо, однако позже выяснилось, что прокол она не делала. И, конечно же, она утверждала, что является обладательницей самой тонкой талии в мире — 33 см во время выступлений и менее 43 см в повседневной жизни. Однако и эти измерения, скорее всего, были сфабрикованы. Впрочем, Полер действительно утягивала себя до противоестественных форм, которые смотрелись эффектно. При этом, наверняка испытывая определенный дискомфорт при долгом ношении тугой шнуровки, она ни разу не упала в обморок от недостатка кислорода. По социальным стандартам викторианской и эдвардианской эпох, она была фриком, аномалией, уникумом — и тем не менее именно ее фотографии снова и снова публикуются в интернете всякий раз, когда люди говорят о викторианских и эдвардианских практиках использования корсетов.

Помимо ретуширования фотографий, в рукавах модниц XIX века был припрятан еще один козырь — визуальный обман. В викторианскую эпоху не существовало конкретных цифр для определения идеальной фигуры, в отличие от известного нам стандарта 90—60—90. Однако на определенные ориентиры принято было равняться: например, талия должна была быть примерно на 25 см уже грудной клетки и на 38 см уже бедер. Пышнотелые дамы могли достигнуть этих пропорций путем простого утягивания, даже без применения тугой шнуровки.

Более миниатюрные девушки, вопреки культивируемому Голливудом мнению, не затягивали корсеты до потери сознания — это бы в любом случае не принесло желаемых результатов.

Необходимо было увеличить бюст и бедра. Этого добивались с помощью подкладки, которую вшивали внутрь корсета, внешней накладки — или комбинацией обоих способов. Костюмер, историк моды и швея Бернадетт Баннер наглядно показывает, как создавался желанный силуэт XIX века. Объем придавали пышные юбки и блузы с рукавами-фонариками, а также многослойность в одежде.

Люди, жившие в позапрошлом веке, хоть и кажутся нам странными во многих своих увлечениях, все же не были готовы пойти на все ради моды. На самом деле многие не хотели мириться даже с небольшим дискомфортом, поэтому зашнуровывали корсеты согласно своим предпочтениям. А модного образа достигали путем визуального обмана и распространенных манипуляций с фотографиями.

Снимите это немедленно! Краткая история борьбы с корсетами

Кажется, критика корсетов существует столько же, сколько и сами корсеты. Однако в прошлом она в подавляющем большинстве случаев была направлена на специфическую практику ношения корсета, именуемую тугой шнуровкой, а не на сами корсеты. Тугая шнуровка не синонимична корсетам, но наши современники часто не видят разницы между двумя явлениями, а потому все мифы, ходившие в прошлые века о тугой шнуровке, переложились и на корсеты.

Основной нарратив противников корсетов сводится к проблемам со здоровьем. Корсет называли виновником различных заболеваний от сколиоза до рака. Тугую шнуровку обвиняли в деформации ребер, нарушении циркуляции крови и смещении внутренних органов. Считалось, что корсеты — причина частых обмороков, туберкулеза, бесплодия, выкидышей и даже ранней смерти. Однако современные историки предполагают, что за апелляцией к вопросам здоровья скрывалось желание задушить ту немногую свободу самовыражения, которой обладала женщина на протяжении веков. Любое направление моды всегда подвергалось критике: пышные прически-пуфы, туфли на высоком каблуке, шляпы-капоры с вытянутыми полями, платья всех фасонов и эпох — все получило свою дозу критики и насмешек.

С XVII века бытовало мнение, что приверженность моде — свидетельство женского тщеславия и двуличности. Критики часто жаловались, что женщины использовали одежду, чтобы изменить силуэт тела, затягивая талию, применяя подкладки для увеличения бедер и груди или заставляя себя выглядеть выше мужчин с помощью туфель на каблуке. Все это строго осуждалось. Мизогиния лежит на поверхности в книге Джона Бульвера «Искусственный подменыш» 1653 года. Произведение полно колких замечаний в адрес женской моды как таковой и корсетов в частности:

«Еще одна глупая привязанность юных девиц, хоть и выросших достаточно, чтобы быть мудрее, состоит в том, что они слепо следуют модной традиции запредельно пагубной. Те, кто считает тонкую талию великой красотой, изо всех сил завязывают себя шнурами, чтобы достичь миниатюрности, подобно палочке, и никогда не считают себя достаточно прекрасными, пока не победят свое тело. С помощью этого смертоносного ухищрения они так ужимают свои груди, что приобретают зловонное дыхание, и, запирая свои талии в клетки из китового уса, распахивают дверь чахотке и гниению».

Забота о здоровье — удобный инструмент в руках критиков корсетов, и в викторианскую эпоху запугивание медициной достигает апогея. Наиболее примечательно произведение Людовика О’Фоллоуэлла 1908 года «Корсет». Автор явно против своей воли вынужден признать, что только туго затянутый и плохо сконструированный корсет может принести вред сердцу и кровеносной системе. Тем не менее основной его аргумент заключался в том, что корсеты все равно сжимают ребра, поэтому любые органы, находящиеся внутри ребер, тоже будут сжаты. В качестве подтверждения своих слов О’Фоллоуэлл демонстрирует рентгенограммы.

Любой человек, видевший хоть раз в жизни результат рентгенографии грудной клетки, поймет, что тут что-то не так. Однако лишь летом 2023 года в свет вышла статья антрополога Ребекки Гибсон с многочисленными доказательствами поддельности этих рентгенограмм. Оказывается, не одни только любительницы осиных талий «фотошопили» свои снимки. О’Фоллоуэлл не только отредактировал результат рентгена, дорисовав нужные ему линии, но и предположительно делал снимки мертвой женщины или макета, поскольку на большинстве снимков отсутствует даже намек на органы. Тем не менее противники корсетов до сих пор ссылаются на эти снимки, а наименее реалистичный из них все еще красуется в англоязычной викистатье про корсеты.

Усиление критики в викторианскую и эдвардианскую эпохи многие современные историки объясняют реакцией на процесс женской эмансипации. Происходят огромные перемены в обществе, женщины начинают активно бороться за свои права. Критикой корсетов при этом занимаются в основном консерваторы. Их риторика состояла в том, что женщины проявляют такую глупость в вопросах собственного здоровья, что им никак нельзя доверить право голоса. В 1863 году выходит книга под названием «Советы жене по управлению собственным здоровьем», в которой тесно переплетены темы женского здоровья, моды и социально-политической активности. Корсеты, само собой, подвергаются критике, но также критикуется любая деятельность, кроме заботы о доме и минимальных физических упражнений наподобие прогулок.

Пребывание в общественных местах навредит легким, споры испортят пищеварение, а танцы станут причиной бесплодия.

Неожиданным союзником консерваторов в вопросе ношения корсетов становятся как раз самые рьяные борцы за права женщин — суфражистки, точнее, менее известные, но наиболее радикальные из них, блумеры. Они ловко поворачивают идею ношения корсета как навязанную патриархатом (хотя это прямо противоречило фактам, ведь мужчины неоднократно высказывались о том, что никогда не носившая корсет Венера — стандарт женской красоты на все времена). Логика была в символизме. Основатели движения понимали, что им необходим узнаваемый символ, поэтому они экспериментировали с модой. Суфражистки остались в истории как девушки на велосипедах, а вот о блумерах едва ли кто помнит. Все дело в их непопулярности. Они носили причудливые неудобные штаны и частично практиковали отказ от корсетов, так что даже суфражистки смотрели на них с укором: излишняя экстравагантность их внешности затмевала цель движения. Блумеров просто не воспринимали всерьез и использовали в качестве очередного доказательства несуразности идеи равноправия мужчин и женщин.

Что же в конечном итоге заставило женщин снять с себя корсеты, если медицинскими страшилками и феминистическими лозунгами их было не пронять? На это повлияло множество факторов, но главный до банальности прост: корсеты в привычном понимании просто вышли из моды.

Однако не стоит думать, что корсеты спели свою лебединую песню в эдвардианскую эпоху. На самом деле их носили почти до середины ХХ столетия.

Просто в 1920-е они изменились до неузнаваемости и даже сменили название, чтобы не напоминать юным модницам о бабушкиных «песочных часах». В это время в моду вошла андрогинность. Стали популярными мальчишеские прически и шляпки-клош. Из одежды постепенно исчезает многослойность, платья становятся короче, а признаки женственности — немодными. Корсеты в этот период утягивают все: грудь, талию и бедра, делая силуэт почти плоским и прямоугольным.

Впервые корсеты начинают действительно ограничивать движения, а это недопустимо, ведь в моде зажигательная музыка. К счастью, уже существует альтернатива: дизайнеры наперебой рекламируют бюстгальтеры и сражаются за патентное право, чтобы считаться их создателем. Какое-то время бюстгальтеры и корсеты мирно сосуществуют, но потом случается Первая мировая война, за которой следует Великая депрессия — и снова мировая война. Череда этих событий перекроили экономику и социальный строй. Темп жизни ускорился, производство стало массовым. Корсеты требуют индивидуального подхода и кропотливой работы, промышленные же корсеты, не сшитые по индивидуальным меркам, получаются неудобными. Бюстгальтеры, с другой стороны, отлично приспосабливаются к массовому производству.

Впрочем, корсеты не исчезают из гардероба по сей день. Конечно, об их массовом ношении сейчас не может быть и речи. Однако остаются косплейщики исторических периодов, историки моды, фетишисты и просто те, кто считает, что это красиво. Даже в наши дни, несмотря ни на что, существуют поклонники тугой шнуровки. Похоже, корсеты просто непобедимы. Но удастся ли когда-нибудь победить все корсетные мифы и выдворить их из общественного сознания?