В глубоком трауре. Историк моды Мэган Виртанен — о том, как скорбь по ушедшим близким отражалась в одежде в разные времена

— Мэган, сколько лет Вы занимаетесь историей моды?

— Вероятно, всю сознательную жизнь. По-крайней мере, изучением моды. А вот профессией для меня это стало всего 14 лет назад, когда я начала читать публичные лекции в Российской Национальной Библиотеке.

— Какие направления моды в фокусе Вашего внимания?

— Достаточно долгое время я уделяла много внимания советской моде и написала на эту тему две книги: «Советская мода. 1917–1991» и «Советская красота. 1917–1991». Периодически я выступаю в роли консультанта на кинопроектах, например, в фильме «Довлатов» Алексея Германа.

Впрочем, я никогда не ограничивалась только советской модой. Темы моих лекций и публикаций включают технологические и психологические аспекты одежды, декоративную косметику и идеалы телесной красоты, историю появления нижнего белья, шуб, аксессуаров, траурной одежды. Сосчитать, сколько уже лекций прочитано, практически невозможно — их сотни, даже если считать только публичные лекции и не учитывать период моего преподавания на факультете искусств в СПбГУ.

— Расскажите, пожалуйста, о том, как появилась траурная мода.

— Траурные одежды появились уже в Древней Греции и Древнем Риме. Они могли быть черными или белыми и дополнялись специальными украшениями. Впрочем, одежда любого темного оттенка могла считаться траурной. Во многих неевропейских культурах траурным стал преимущественно белый цвет, в то время как в Европе победил черный.

Черный или белый, траур в символическом смысле — это добровольный отказ от многоцветия мира, сознательное самоограничение. Средневековая Европа считала траурной так называемую «смиренную» одежду любых темных тонов: черного, коричневого или серого. Особое место занял и фиолетовый, поскольку на латыни его называли subniger — «под-черный».

В XIV веке черный траур стал эталонным для английского королевского двора. Впрочем, каких-то единых правил не существовало вплоть до конца XVI века. Да и касались траурные нормы только аристократов.

— А когда же появились официальные нормы?

— Это произошло уже в XVIII веке. В 1765 году в Париже был издан труд «Правила придворного траура в хронологическом порядке», и именно они стали общепринятыми у всей европейской аристократии, а затем и у пытающейся ей подражать буржуазии.

Устав «Правил» строился на формальных принципах. До мелочей перечислялось, в какие отрезки каких сроков, с какого и по какое число, какую одежду и какие принадлежности к ней следует носить. Но при одном условии он все же оставлял щелочку для проявления чувств, а именно: если носящий траур родственник получал наследство от усопшего.

Так, например, за смертью брата срок траура был всего 6 недель, но если пережившего брата ожидало наследство, то правила обязывали его выражать печаль души траурным плащом в течение 6 месяцев. Поэтому ушедшие в мир иной могли быть спокойны — устав заботился о том, чтобы и после смерти им воздавались почести, положенные по рангу.

При этом белый траур не исчез полностью: его носили многие европейские королевы. Именно поэтому вдовствующих французских королев называли «белыми дамами», хотя Екатерина Медичи предпочла черный траур.

Первыми белыми свадебными платьями в истории стали наряды Анны Бретонской и Марии Стюарт: обе выходили замуж в период траура по предыдущему супругу.

В XX веке идея белого траура легла в основу гардероба, разработанного дизайнером Норманом Хартнеллом для официального визита Георга Шестого и его супруги во Францию в 1938 году. Королева была в трауре по своей матери, пренебречь соблюдением этикета было нельзя, но черные платья произвели бы слишком гнетущее впечатление, так что решением стал белый гардероб.

— В истории траурной моды важную роль играет Англия. Почему так?

— Несмотря на то, что изначально правила траура были сформированы при французском дворе XVIII века, именно Англия век спустя почти фетишизировала траур. Общеевропейские нормы траура усложнялись с начала XIX века, но траур королевы Виктории по принцу Альберту, надетый ею в 1861 году и продлившийся до самой ее смерти, задал тон всей Европе. Соблюдение траурных норм входило в понятие «несения обязанностей перед обществом, присущих классу и рождению», и говорило в первую очередь не о чувствах скорбящего, а о соблюдении приличий.

Учитывая высокую смертность, черные платья были необходимы любой женщине, а все те же приличия требовали разнообразного гардероба. Траур к XIX веку соблюдали уже не только аристократы, но и вся буржуазия и служащие. Промышленная революция сделала товары разнообразнее и доступнее, поэтому вокруг нового стандарта быстро выросла целая индустрия.

Существовали магазины, торгующие только траурной одеждой и украшениями, а в модных журналах целые развороты отводились под эскизы траурных платьев.

Основанная в 1830 году фирма «Курто» сделала себе имя и состояние именно на производстве названного в честь нее шерстяного «крепа курто» — основной траурной ткани XIX века.

Знаменитые траурные наряды

• Траурный наряд Коко Шанель. Шанель стала пионером моды на траурную одежду в XX веке. Ее стильные и элегантные черные наряды стали популярными среди знати и знаменитостей, и до сих пор они олицетворяют классическую элегантность.
• Траурный наряд королевы Виктории. Королева Великобритании внесла значительный вклад в популяризацию траурной моды в XIX веке. Ее траурные наряды, созданные великим британскими модельерами, стали образцом для женщин того времени.
• Траурное платье Марлен Дитрих. Икона стиля и кино, Марлен Дитрих, всегда привлекала внимание к своему необычному и запоминающемуся образу. Ее траурное платье с высоким шляпой из фильма «Ангел лишь бродит по земле» (1930) стало легендарным и вдохновило многих дизайнеров.
• Траурное платье Жаклин Кеннеди. Одним из самых известных траурных нарядов стало черное платье, которое носила первая леди США Жаклин Кеннеди на похоронах ее мужа, президента Джона Кеннеди, в ноябре 1963 года. Это платье стало символом национальной трагедии и примечательно своей элегантностью и простотой.

— Какой была мужская и детская траурная одежда?

— В XVIII и XIX веках детям до семилетнего возраста и юным девушкам рекомендовали белый траур, дополненный черными лентами. Например, в 1853 году дочь поэта Федора Ивановича Тютчева, будучи представлена ко двору во время траура, должна была одеться в белое платье.

Мальчикам старше семи лет полагался черный траур, такой, как у маленького лорда Фаунтлероя в одноименном романе. Мужской траур тоже был черным, но можно было обойтись черной повязкой на рукаве. Кстати, именно поэтому в начале XIX века в России плохо приживалась мода на черный фрак — он по умолчанию воспринимался как траурный.

— Что такое глубокий, обыкновенный и полутраур?

— В XVIII веке различали две фазы траура: большой и малый. Для большого траура полагалось черное платье с белой отделкой, для малого наоборот — белое платье с черной отделкой.

С усложнением траурного этикета в XIX веке начали выделять три фазы: глубокий, обыкновенный и полутраур. Глубокий траур подразумевал полностью черный наряд, в обычном допускались белые воротнички и манжеты, в полутрауре можно было включить в свой наряд больше белого цвета, добавить серый и фиолетовый. Иногда даже допускались варианты черно-белого клетчатого или полосатого узора. Черное платье могло стать основой гардероба женщины XIX века на многие годы, ведь траур нужно было носить по всем родственникам, даже по дальним.

— Сроки ношения траура зависели от степени родства?

— Именно так! Например, по супругу фаза глубокого траура должна была длиться от полугода до года. Затем шли полгода обычного, а затем год полутраура.

Срок траура длиной в год, встречавшийся уже у французских королев XVI века, выглядит полностью оправданным с точки зрения современной психологии. Согласно утверждениям психологов, именно год требуется человеку, чтобы пережить тяжелое горе и восстановиться после той или иной утраты.

Для траура по другим родственникам сроки были меньше. Общая длительность траура детей по родителям и родителей по детям составляла год, который также делился на три части — периоды глубокого, обычного и полутраура. По бабушкам, дедушкам, братьям и сестрам носили траур в течение полугода, по дядям и тетям — два месяца, по кузенам — шесть недель. И все это снова с делением на три фазы. Для мужчин траур был короче, даже вдовец носил траур не более полугода.

— Какие украшения и аксессуары полагалось носить во время траура?

— Нормы сильно изменялись в течение XVIII и XIX веков, но жесткий стандарт XIX века требовал, чтобы все аксессуары были черными, а голову скорбящей женщины должна была покрывать плотная черная вуаль.

В фазе глубокого траура единственными украшениями могли быть обручальное кольцо и медальон с волосами усопшего — такие украшения стали популярными в XIX веке. В период обычного траура уже можно было надеть украшения из гагата или черного стекла, медальоны в стиле «memento mori» (с выгравированным изречением на латыни, которое в переводе означает «Помни, что ты смертен» или «Помни, что придется умирать». — Прим.ред.) специальные траурные кольца с черной эмалью или изделия из черепахового панциря, а также использовать в отделке черное кружево.

— Существовала ли траурная мода в СССР?

— К 1922 году, то есть к моменту появления СССР, траурной моды не было практически нигде. Нормы траура и соответствующий этикет исчезли в Европе и России в ходе Первой мировой войны, исключение составили только королевские семьи. Причин было множество: и невозможность для работающих женщин соблюсти все условности, и дефицит материалов. Но в первую очередь повлияли вопросы психологии.

Правительства европейских стран быстро осознали, что толпы женщин в трауре — зрелище, плохо влияющее на боевой дух. Поэтому следование траурному этикету начали считать нежелательным. Предлагалось обходиться ношением нарукавной повязки или траурного украшения.

За Первой мировой последовала эпидемия испанки: слишком много смертей, слишком много черных платьев. В результате в 1920-е годы мир стремился забыть о пережитых ужасах, в том числе и о траурных платьях. Книги по этикету упоминали траур вплоть до 1970-х, но уже только как одежду, в которой присутствуют на похоронах. Впрочем, как ни странно, традицию подхватил рабочий класс: итальянская вдова в черном стала своего рода культурным символом, а в лондонском Ист-Энде на женщину даже в 1980-е смотрели бы косо, если бы она, овдовев, не проходила год в черном.

— Появляются ли новые способы носить траур в наше время?

— Периодически возникают идеи новых способов демонстрации скорби. Дизайнер из Нидерландов Мариан ван Эссен оправляет пуговицы от одежды усопших в черный оникс или красную яшму, чтобы их можно было носить в качестве украшения. Значительно более шокирующее предложение делает компания LifeGem: из праха родственников они делают бриллиант, желтый или голубой, на выбор. Первыми клиентами компании в 2003 году стали родственники английского геолога Брайана Тенди — его тело по завещанию превратилось в кольцо для жены и серьги для дочерей.

Впрочем, эта идея продолжает оставаться откровенно маргинальной. В целом же нельзя сказать, чтобы тема смерти и скорби стала особенно популярной для современной массовой культуры. Так что про новое явление траурного этикета и траурной моды можно забыть. Хотя потребности человеческой психики в проживании периода горя остаются теми же, что и прежде. Кроме того, траурная одежда или аксессуары могут служить удобным маркером, сигнализирующим другим людям, что человек находится в сложном эмоциональном состоянии, переживает утрату и нуждается в проявлении особой деликатности и заботы.

Вот паблик Мэган для тех, кому интересна история моды