Что такое этичная шерсть?

Этичным проблемам — этичные решения

Очень давно люди вывели породу овец меринос — с обилием складок: благодаря дополнительной площади и без того густой шерсти вырастало еще больше. Мериносы старого образца способствовали экономическому развитию Испании в XV–XVI веках, но современных представителей вывели в Австралии только два столетия спустя.

Сегодня жизнь среднестатистического мериноса на неэтичной ферме — это не милый пасторальный пейзаж, а трагедия с несколькими сюжетными линиями.

Если овце вовремя не состригут шерсть, она может погибнуть от теплового удара; если шерсть не успеет вырасти до наступления холодов, умрет от переохлаждения; часть животных погибает во время транспортировки, а те, кто выжил, всё равно пойдут на мясо.

Эти сомнительные перспективы омрачаются и условиями жизни на ферме. Работникам платят за объем выстриженной шерсти, а не почасово, поэтому они работают быстро и не всегда осторожно, могут поранить животное. В теплом климате густая шерсть привлекает мух, которые вызывают у животных миазы. Раньше все фермеры предотвращали заражение с помощью мьюлесинга — удаления полосок кожи вокруг ягодиц. Но из гуманных соображений в некоторых странах эта процедура была запрещена. В Новой Зеландии такое решение приняли в 2018 году, а в ЮАР в официальной декларации производителей шерсти 90% фермеров заявили, что мьюлесинг не практикуют.

Австралия производит около 25% шерсти от мирового объема, но законы там достаточно лояльные. Местная ассоциация ветеринаров видит мьюлесинг как «самый эффективный способ устранения риска заражения» и считает, что без него около трех миллионов овец в год умирали бы медленно и мучительно. Но есть небольшие локальные сдвиги: в штате Новый Южный Уэльс отклонили законопроект о запрете мьюлесинга к 1 января 2022 года, но зато это решение побудило к диалогу — хотя бы проводить процедуру с обезболивающими. Генеральный директор Департамента первичных отраслей штата Скотт Хансен относится к инициативе скептически. Он считает, что это «иногда может привести к ошибочным результатам», есть вероятность, что необходимые препараты доступны только по рецепту или имеют длительный период выведения из организма и нельзя гарантировать, что они не останутся в мясе или молоке.

Иные стандарты

Международная отраслевая инициатива Responsible Wool Standard призвана регулировать вопросы жестокого обращения с животными в сфере производства шерсти.

Чтобы достичь их стандарта, товар должен соответствовать правилам пяти свобод для животных: от голода или жажды; от дискомфорта; от боли, увечий или болезней; от страха и страданий; а также иметь право на свободу выражения нормального для своего биологического вида поведения.

Представители зоозащитной организации PETA считают, что эта инициатива никак не уменьшает и не останавливает страдания овец во всем мире, а только создает не очень убедительное прикрытие, пока бизнес ведется в обычном режиме. Но зоозащитники из организации Four Paws придерживаются идеи, что Responsible Wool Standard — всё-таки полезная инициатива. Благодаря ей модные бренды могут быть уверены в условиях, в которых живут овцы, и в том, что этичная шерсть не будет смешана с шерстью овец, которые подвергались мьюлесингу.

Настойчивость зоозащитников — действенный инструмент, который может повлиять на решения гигантов индустрии. В 2005 году PETA раскритиковала крупного производителя верхней одежды Patagonia из-за закупок шерсти в Австралии, где практикуют мьюлесинг. Компания пересмотрела решение и стала закупать сырье в южноамериканском кооперативе Ovis 21. В 2015-м PETA выпустила видеодоказательства жестокого обращения с животными на фермах Ovis 21. Patagonia отказалась и от этого партнерства. В июне 2016 года компания ввела новые стандарты работы с шерстью, работала с фермами, где гуманно обращаются с животными, и в целом взяла курс на устойчивую моду. Также Patagonia стала членом органического альянса Института Родале: они сертифицируют фермы, которые следят за здоровьем почвы, защитой животных и справедливыми условиями труда для работников. И кажется, теперь у PETA нет никаких претензий (или это лишь очередной перерыв для сбора улик).

Компания Sheep Inc. свои вещи из шерсти описывает эпитетом «биофилические», то есть «сотканные из любви к природе». Они сотрудничают с производителем ZQ Merino: их фермы соответствуют строгим стандартам защиты животных. Овцы пасутся на высокогорных пастбищах Новой Зеландии, их гуманно лечат и хорошо кормят, они не подвергаются мьюлесингу. Этими словами они не романтизируют производство шерсти, а констатируют факт. Sheep Inc. сумели объединить этичность и сторителлинг: интегрировать покупателя в историю бренда. Все изделия оснащены кодом, который с помощью смартфона можно отсканировать и узнать биографию овцы, из шерсти которой сделан свитер.

Через приложение также можно проверить координаты животного и узнать, как его зовут, на какой ферме оно пасется, а также поддерживать связь с фермерами или подписаться на рассылку — и вам будут регулярно приходить новости из жизни овцы.

Так, журналист GQ рискнул, просканировал код на своем свитере и узнал, что он сделан из шерсти овцы по имени Тимо, которая на тот момент паслась где-то в районе озера Хавеа.

На мертвой планете моды не будет

Носить изделия из шерсти, а не из ее самого дешевого искусственного заменителя — акрила, кажется хорошей идеей, ведь натуральные волокна хотя бы не загрязняют океан микропластиком. Но бывает и так, что краска, которой окрашивают шерсть, в разы токсичнее акрила. Ребекка Берджесс, основательница некоммерческой организации Fibershed, которая разрабатывает региональные устойчивые системы для производства шерсти, говорит:

«Текстильная промышленность использует тысячи синтетических соединений в различных сочетаниях для размягчения, обработки и окрашивания нашей одежды, многие из которых вызывают целый ряд заболеваний у человека, в том числе хронические и рак».

Если узнать, где и как производится шерсть, не так уж сложно, то где закупили или из чего произвели, допустим, пуговицы для свитера — вопрос посложнее. Чем дальше идешь по цепочке поставок — тем больше сомнений в экологичной чистоплотности каждого элемента. 101 из 250 брендов, опрошенных активистской фешен-организацией Fashion Revolution в 2020 году, опубликовали информацию о своих производителях первого уровня, но только 18 из 250 имели информацию обо всех поставщиках.

Транспортировка шерсти с фермы на камвольные фабрики или готовых изделий в магазины также негативно влияет на экоповестку. Для наглядности возьмем два примера. В Австралии множество фабрик, которые обрабатывали шерсть, закрылись из-за коронавирусных ограничений, поэтому сейчас примерно 80% австралийского сырья отправляется в Китай. В то же время в Северной Калифорнии выращивают около 20 видов овец, а также альпак, ангорских кроликов и коз, лам и гуанакосов (близких родственников ламы), но из-за высокой стоимости земли, бензина, корма для животных около 100 тысяч фунтов отправляется за границу для переработки и более 1,4 миллиона фунтов продается по ценам ниже стоимости производства. Регулярная транспортировка сырья из страны в страну или еще хуже — с одного континента на другой — загрязняет окружающую среду.

Локальное производство позволяет не только сократить расходы на транспорт, но и контролировать процесс от начала до конца, исключая неподходящих по экофилософии производителей.

Только организовать местное производство одежды не так же легко, как, допустим, локальной еды, потому что материалы нужно обрабатывать в несколько этапов. Это требует конкретного оборудования и квалифицированной рабочей силы.

В начале 2021 года комьюнити фермеров, дизайнеров и текстильных энтузиастов Rustbeltfibershed запустило челлендж One year — one outfit («Один год — один наряд»). Суть в том, чтобы один человек или команда из трех к декабрю представили вещь, полностью произведенную (от выращивания животных до покраски изделия) в радиусе 400 километров от Кливленда. Получится ли что-нибудь из этого — будет видно к концу года.

Может быть интересно

Возлюби ближнего. Как поддерживают локальных производителей в разных странах: 7 примеров

Но существуют компании, для которых такой подход — не челлендж, а вполне привычный рабочий ритм. На карте проекта Climate Beneficial видно, что абсолютно весь процесс производства оптимизирован в рамках одной страны — США: овец стригут в Калифорнии, шерсть отправляется на обработку в Южную Каролину. В Пенсильвании шерсть красят, в Миссури — вяжут изделия, которые отправляется на склад в Нью-Джерси. И плюс ко всему этот производственный путь начинается со здоровой почвы — благодаря концепции углеродного земледелия (подробнее о нем — дальше).

Возвращение к истокам

Поголовье овец — один из источников поступления большого количества парниковых газов в атмосферу, а пастбища, для которых выделили огромные территории и вырубили леса, — одна из причин потери биоразнообразия. Как минимум эти аргументы говорят о том, что разведение животных для шерсти — совершенно неэкологично.

Но натуральную шерсть можно рассматривать не просто как меньшее из двух зол, а даже как добро (пусть и с натяжкой). Свитера из такого материала чаще передают по наследству (то есть их реже покупают и выбрасывают), их реже стирают (и на это не тратятся вода и электричество), шерсть на 66% меньше впитывает запах тела, чем полиэфирные ткани. По данным движения Fashion Revolution, четверть углеродного следа предметов одежды приходится именно на стирку. А вся фешен-индустрия будет ответственна за четверть мировых выбросов углерода к 2050 году (если сейчас не одумается). Поэтому поглощение углерода в большей степени, чем его произведение, — вот над чем нужно действительно работать.

Из-за изменения климата 25 стран решили массово использовать концепцию углеродного фермерства на собственных полях. Идея в том, чтобы перенести избыток углерода из атмосферы, где он провоцирует глобальное потепление, в почву. Принцип довольно прост, но на практике используется редко, потому что многие фермеры недооценивают его значение для растений, хотя он ускоряет их рост.

Ранчо Bare Ranch было первым, где стали воплощать «план углеродной фермы» в сотрудничестве с Fibershed. Работает это так: на пастбищные луга и пахотные земли наносится слой компоста — он богат более стабильной формой углерода, которую трудно окислить. Ротация пастбищ должна предотвратить перевыпас, позволить траве расти и продолжать поглощать углерод. За счет высадки местных растений и деревьев планируют восстановить экосистему у здешнего ручья. В общей сложности все изменения помогут ранчо поглощать более 4000 метрических тонн углерода каждый год — это эквивалентно избавлению от 800 автомобилей с дорог. Две трети всей шерсти с этого ранчо производится для бренда The North Face. В прошлом году они выпустили линейку шапок из «климатически благоприятной» шерсти, потом появились мужские и женские свитера и шарфы.

Sheep Inc. получает шерсть исключительно от ферм, которые используют регенеративные методы земледелия. Такой подход отвергает применение химических удобрений, а главная его задача — восстановить почву.

Каждый этап производства на подобных фермах соответствует устойчивым стандартам — от использования возобновляемых источников энергии до инноваций вроде zero-waste-вязания.

«В нашей цепочке поставок есть несколько разных стран (компания Sheep Inc. базируется в Лондоне, а овцы родом из Новой Зеландии), но мы используем исключительно морскую доставку. Это означает, что транспорт составляет лишь небольшую часть нашего углеродного следа (около 1%). Тем не менее мы постоянно ищем новые способы экологичной доставки», — сказано на их сайте.

Пряжу из шерсти изготавливают на итальянской фабрике, которая работает на возобновляемых источниках энергии. В результате получают нить под названием Cashwool, сочетающую в себе все технические преимущества шерсти мерино и мягкость кашемира. Все изделия биоразлагаемы — после того как они отслужат свое, их можно просто компостировать.

И овцы целы

Пока одни бренды ищут пути и налаживают контакты с этическими поставщиками, другие отказываются от определенных видов шерсти. В мае 2021 года Puma присоединилась к Calvin Klein и Marks & Spencer: они прекратят сотрудничать с компаниями, производящими несертифицированную шерсть, к 2025-му. Это событие спровоцировала кампания против мьюлесинга, организованная зоозащитной организацией Four Paws.

Участница акции Ребекка Пикалло Хиль сказала:

«Это явный сигнал спроса производителям шерсти и реальный шаг к будущему без мьюлесинга. Мы надеемся, что многие другие бренды последуют этому примеру и избавят миллионы овец от этого ненужного увечья».

Всё больше компаний предпочитают не использовать шерсть альпак (которым и без мьюлесинга несладко) из-за частых случаев жестокого обращения на фермах. PETA выпустила видеоразоблачение с самой крупной фермы, где выращивают альпак для шерсти, — Малкини в Перу. Там животных грубо удерживают за уши и стригут электрическими ножницами, иногда оставляя порезы. Раны зашивают без обезболивающих. Даже с беременными альпаками обращаются также грубо. Сейчас в список компаний, которые отказались от такой шерсти, входят Marks & Spencer, Overstock, UNIQLO, Valentino, Columbia Sportswear, H&M Group, Esprit, Gap и New Look, а также бренд интерьерных товаров Williams-Sonoma.

Но, конечно, самый верный способ создать этичную шерсть — без участия животных, но с участием растений. В 2018 году студенты из колумбийского Университета Анды выиграли премию Biodesign Challenge Award, учрежденную PETA, дизайнером Стеллой Маккартни и инвестиционной фирмой Stray Dog Capital. Победители представили материал Woocoa: смесь волокон конопли и кокоса обработали ферментами, извлеченными из вешенок, — для мягкой структуры. После этого студентов пригласили на двухнедельную стажировку в лондонскую штаб-квартиру Стеллы Маккартни.

В 2018 году австралийская биотехнологическая компания Nanollose Ltd придумала материал Nullarbor, сделанный из отходов пищевой промышленности — кокосового волокна.

«Микробы естественным образом ферментируют жидкие отходы пищевой промышленности в целлюлозу, хлопчатобумажное сырье, которое затем превращается в волокно Nullarbor. Из него мы спряли пряжу и создали ткань, а затем — одежду. Всё это — с использованием промышленного оборудования. Нам даже не пришлось вырубать деревья для создания этого свитера, и мы теперь доказали, что наше волокно можно использовать наряду с другими для изготовления текстиля, без экологического вреда»., — заявил Альфи Германо, управляющий директор Nanollose.

Пока эти две истории находятся на уровне стартапов, индийский предприниматель Гоури Шанкар основал компанию по производству материала Weganool. И эта веганская альтернатива фабричной пряже прекрасна по всем фронтам. Во-первых, потому что бренд руководствуется принципами безотходного производства: растительные компоненты, оставшиеся после получения волокон, идут на удобрение местных фермерских хозяйств. Во-вторых, из-за того, что компания поддерживает экологическую безопасность: для окрашивания используются натуральные природные красители. И третий аргумент: это — растительный кашемир. Волокна стеблей (25%) и стручков (5%) кустарника калотрописа местные женщины обрабатывают вручную, а затем смешивают с сертифицированным органическим хлопком (70%), из которого получается тонкая пряжа Weganool.

В прошлом году горнолыжная марка Goldwin и технологический стартап Spiber представили свитер из волокон Brewed Protein. Напоминающие по структуре паутину, эти белковые волокна были получены путем микробиологического брожения растительной биомассы. Свитер выпустили ограниченным тиражом и право на покупку разыграли в лотерее на сайте.

Главная проблема веганских альтернатив — их недоступность: материалы находятся на уровне стартапа, не запущены в массовое производство, и неизвестно, случится ли это вообще.

Переход человечества на этичную шерсть — вариант более реалистичный, но, как всегда, есть нюансы. Товары с заботой об окружающей среде или хотя бы о животных стоят дороже их неэтичных аналогов, и можно сколько угодно говорить о том, что эра фаст-фешена прошла и новое поколение уж точно перейдет к осознанному потреблению, но пандемия показала обратное. Тяга к быстрым радостям, вроде импульсивного шоппинга, никуда не делась, только стала ограниченной в финансовом плане. Поэтому массмаркет по-прежнему процветает, а устойчивая мода доступна лишь группе ценителей.

И овцы целы: как производят этичную шерсть и когда появятся ее веганские альтернативы