И овцы целы: как производят этичную шерсть и когда появятся ее веганские альтернативы
Производство шерсти на первый взгляд кажется безобидным занятием, ведь для этого не нужно убивать животных, как, допустим, для получения натурального меха. Но и здесь есть свои подводные камни: на некоторых фермах овцы подвергаются травмирующей процедуре — мьюлесингу, а выделение огромных территорий для пастбищ ведет к потере биоразнообразия и истощению почвы. Но некоторые компании научились производить шерсть не только без вреда для планеты, но даже с пользой. А те, кто не смог смириться с животным происхождением материала, экспериментируют с растительными волокнами — грибами, кокосами и коноплей — в надежде получить веганскую альтернативу.
Этичным проблемам — этичные решения
Очень давно люди вывели породу овец меринос — с обилием складок: благодаря дополнительной площади и без того густой шерсти вырастало еще больше. Мериносы старого образца способствовали экономическому развитию Испании в XV–XVI веках, но современных представителей вывели в Австралии только два столетия спустя.
Сегодня жизнь среднестатистического мериноса на неэтичной ферме — это не милый пасторальный пейзаж, а трагедия с несколькими сюжетными линиями.
Если овце вовремя не состригут шерсть, она может погибнуть от теплового удара; если шерсть не успеет вырасти до наступления холодов, умрет от переохлаждения; часть животных погибает во время транспортировки, а те, кто выжил, всё равно пойдут на мясо.
Эти сомнительные перспективы омрачаются и условиями жизни на ферме. Работникам платят за объем выстриженной шерсти, а не почасово, поэтому они работают быстро и не всегда осторожно, могут поранить животное. В теплом климате густая шерсть привлекает мух, которые вызывают у животных миазы. Раньше все фермеры предотвращали заражение с помощью мьюлесинга — удаления полосок кожи вокруг ягодиц. Но из гуманных соображений в некоторых странах эта процедура была запрещена. В Новой Зеландии такое решение приняли в 2018 году, а в ЮАР в официальной декларации производителей шерсти 90% фермеров заявили, что мьюлесинг не практикуют.
![](https://knife.media/wp-content/uploads/2021/06/SHerst-4-640x914.jpg)
Австралия производит около 25% шерсти от мирового объема, но законы там достаточно лояльные. Местная ассоциация ветеринаров видит мьюлесинг как «самый эффективный способ устранения риска заражения» и считает, что без него около трех миллионов овец в год умирали бы медленно и мучительно. Но есть небольшие локальные сдвиги: в штате Новый Южный Уэльс отклонили законопроект о запрете мьюлесинга к 1 января 2022 года, но зато это решение побудило к диалогу — хотя бы проводить процедуру с обезболивающими. Генеральный директор Департамента первичных отраслей штата Скотт Хансен относится к инициативе скептически. Он считает, что это «иногда может привести к ошибочным результатам», есть вероятность, что необходимые препараты доступны только по рецепту или имеют длительный период выведения из организма и нельзя гарантировать, что они не останутся в мясе или молоке.
Читайте также
Мясо без мяса: могут ли котлеты из лаборатории заменить обычные
Но мьюлесинг — не единственное решение. Вот три гуманные альтернативы: контролировать состояние животных и постоянно их чистить; установить летающие ловушки для мух вокруг стада; и самая долгосрочная и эффективная — разведение и селекция пород с меньшим ростом шерсти, которые больше подходят для теплого климата. Такие эксперименты проходили в штате Южная Австралия, но, конечно, для их успеха нужно время.
Иные стандарты
Международная отраслевая инициатива Responsible Wool Standard призвана регулировать вопросы жестокого обращения с животными в сфере производства шерсти.
Чтобы достичь их стандарта, товар должен соответствовать правилам пяти свобод для животных: от голода или жажды; от дискомфорта; от боли, увечий или болезней; от страха и страданий; а также иметь право на свободу выражения нормального для своего биологического вида поведения.
Представители зоозащитной организации PETA считают, что эта инициатива никак не уменьшает и не останавливает страдания овец во всем мире, а только создает не очень убедительное прикрытие, пока бизнес ведется в обычном режиме. Но зоозащитники из организации Four Paws придерживаются идеи, что Responsible Wool Standard — всё-таки полезная инициатива. Благодаря ей модные бренды могут быть уверены в условиях, в которых живут овцы, и в том, что этичная шерсть не будет смешана с шерстью овец, которые подвергались мьюлесингу.
Настойчивость зоозащитников — действенный инструмент, который может повлиять на решения гигантов индустрии. В 2005 году PETA раскритиковала крупного производителя верхней одежды Patagonia из-за закупок шерсти в Австралии, где практикуют мьюлесинг. Компания пересмотрела решение и стала закупать сырье в южноамериканском кооперативе Ovis 21. В 2015-м PETA выпустила видеодоказательства жестокого обращения с животными на фермах Ovis 21. Patagonia отказалась и от этого партнерства. В июне 2016 года компания ввела новые стандарты работы с шерстью, работала с фермами, где гуманно обращаются с животными, и в целом взяла курс на устойчивую моду. Также Patagonia стала членом органического альянса Института Родале: они сертифицируют фермы, которые следят за здоровьем почвы, защитой животных и справедливыми условиями труда для работников. И кажется, теперь у PETA нет никаких претензий (или это лишь очередной перерыв для сбора улик).
Компания Sheep Inc. свои вещи из шерсти описывает эпитетом «биофилические», то есть «сотканные из любви к природе». Они сотрудничают с производителем ZQ Merino: их фермы соответствуют строгим стандартам защиты животных. Овцы пасутся на высокогорных пастбищах Новой Зеландии, их гуманно лечат и хорошо кормят, они не подвергаются мьюлесингу. Этими словами они не романтизируют производство шерсти, а констатируют факт. Sheep Inc. сумели объединить этичность и сторителлинг: интегрировать покупателя в историю бренда. Все изделия оснащены кодом, который с помощью смартфона можно отсканировать и узнать биографию овцы, из шерсти которой сделан свитер.
Через приложение также можно проверить координаты животного и узнать, как его зовут, на какой ферме оно пасется, а также поддерживать связь с фермерами или подписаться на рассылку — и вам будут регулярно приходить новости из жизни овцы.
Так, журналист GQ рискнул, просканировал код на своем свитере и узнал, что он сделан из шерсти овцы по имени Тимо, которая на тот момент паслась где-то в районе озера Хавеа.
![](https://knife.media/wp-content/uploads/2021/06/SHerst-3-640x914.jpg)
На мертвой планете моды не будет
Носить изделия из шерсти, а не из ее самого дешевого искусственного заменителя — акрила, кажется хорошей идеей, ведь натуральные волокна хотя бы не загрязняют океан микропластиком. Но бывает и так, что краска, которой окрашивают шерсть, в разы токсичнее акрила. Ребекка Берджесс, основательница некоммерческой организации Fibershed, которая разрабатывает региональные устойчивые системы для производства шерсти, говорит:
«Текстильная промышленность использует тысячи синтетических соединений в различных сочетаниях для размягчения, обработки и окрашивания нашей одежды, многие из которых вызывают целый ряд заболеваний у человека, в том числе хронические и рак».
Если узнать, где и как производится шерсть, не так уж сложно, то где закупили или из чего произвели, допустим, пуговицы для свитера — вопрос посложнее. Чем дальше идешь по цепочке поставок — тем больше сомнений в экологичной чистоплотности каждого элемента. 101 из 250 брендов, опрошенных активистской фешен-организацией Fashion Revolution в 2020 году, опубликовали информацию о своих производителях первого уровня, но только 18 из 250 имели информацию обо всех поставщиках.
Транспортировка шерсти с фермы на камвольные фабрики или готовых изделий в магазины также негативно влияет на экоповестку. Для наглядности возьмем два примера. В Австралии множество фабрик, которые обрабатывали шерсть, закрылись из-за коронавирусных ограничений, поэтому сейчас примерно 80% австралийского сырья отправляется в Китай. В то же время в Северной Калифорнии выращивают около 20 видов овец, а также альпак, ангорских кроликов и коз, лам и гуанакосов (близких родственников ламы), но из-за высокой стоимости земли, бензина, корма для животных около 100 тысяч фунтов отправляется за границу для переработки и более 1,4 миллиона фунтов продается по ценам ниже стоимости производства. Регулярная транспортировка сырья из страны в страну или еще хуже — с одного континента на другой — загрязняет окружающую среду.
Локальное производство позволяет не только сократить расходы на транспорт, но и контролировать процесс от начала до конца, исключая неподходящих по экофилософии производителей.
Только организовать местное производство одежды не так же легко, как, допустим, локальной еды, потому что материалы нужно обрабатывать в несколько этапов. Это требует конкретного оборудования и квалифицированной рабочей силы.
В начале 2021 года комьюнити фермеров, дизайнеров и текстильных энтузиастов Rustbeltfibershed запустило челлендж One year — one outfit («Один год — один наряд»). Суть в том, чтобы один человек или команда из трех к декабрю представили вещь, полностью произведенную (от выращивания животных до покраски изделия) в радиусе 400 километров от Кливленда. Получится ли что-нибудь из этого — будет видно к концу года.
Может быть интересно
Возлюби ближнего. Как поддерживают локальных производителей в разных странах: 7 примеров
Но существуют компании, для которых такой подход — не челлендж, а вполне привычный рабочий ритм. На карте проекта Climate Beneficial видно, что абсолютно весь процесс производства оптимизирован в рамках одной страны — США: овец стригут в Калифорнии, шерсть отправляется на обработку в Южную Каролину. В Пенсильвании шерсть красят, в Миссури — вяжут изделия, которые отправляется на склад в Нью-Джерси. И плюс ко всему этот производственный путь начинается со здоровой почвы — благодаря концепции углеродного земледелия (подробнее о нем — дальше).
Возвращение к истокам
Поголовье овец — один из источников поступления большого количества парниковых газов в атмосферу, а пастбища, для которых выделили огромные территории и вырубили леса, — одна из причин потери биоразнообразия. Как минимум эти аргументы говорят о том, что разведение животных для шерсти — совершенно неэкологично.
Но натуральную шерсть можно рассматривать не просто как меньшее из двух зол, а даже как добро (пусть и с натяжкой). Свитера из такого материала чаще передают по наследству (то есть их реже покупают и выбрасывают), их реже стирают (и на это не тратятся вода и электричество), шерсть на 66% меньше впитывает запах тела, чем полиэфирные ткани. По данным движения Fashion Revolution, четверть углеродного следа предметов одежды приходится именно на стирку. А вся фешен-индустрия будет ответственна за четверть мировых выбросов углерода к 2050 году (если сейчас не одумается). Поэтому поглощение углерода в большей степени, чем его произведение, — вот над чем нужно действительно работать.
Из-за изменения климата 25 стран решили массово использовать концепцию углеродного фермерства на собственных полях. Идея в том, чтобы перенести избыток углерода из атмосферы, где он провоцирует глобальное потепление, в почву. Принцип довольно прост, но на практике используется редко, потому что многие фермеры недооценивают его значение для растений, хотя он ускоряет их рост.
![](https://knife.media/wp-content/uploads/2021/06/SHerst-1-640x914.jpg)
Ранчо Bare Ranch было первым, где стали воплощать «план углеродной фермы» в сотрудничестве с Fibershed. Работает это так: на пастбищные луга и пахотные земли наносится слой компоста — он богат более стабильной формой углерода, которую трудно окислить. Ротация пастбищ должна предотвратить перевыпас, позволить траве расти и продолжать поглощать углерод. За счет высадки местных растений и деревьев планируют восстановить экосистему у здешнего ручья. В общей сложности все изменения помогут ранчо поглощать более 4000 метрических тонн углерода каждый год — это эквивалентно избавлению от 800 автомобилей с дорог. Две трети всей шерсти с этого ранчо производится для бренда The North Face. В прошлом году они выпустили линейку шапок из «климатически благоприятной» шерсти, потом появились мужские и женские свитера и шарфы.
Sheep Inc. получает шерсть исключительно от ферм, которые используют регенеративные методы земледелия. Такой подход отвергает применение химических удобрений, а главная его задача — восстановить почву.
Каждый этап производства на подобных фермах соответствует устойчивым стандартам — от использования возобновляемых источников энергии до инноваций вроде zero-waste-вязания.
«В нашей цепочке поставок есть несколько разных стран (компания Sheep Inc. базируется в Лондоне, а овцы родом из Новой Зеландии), но мы используем исключительно морскую доставку. Это означает, что транспорт составляет лишь небольшую часть нашего углеродного следа (около 1%). Тем не менее мы постоянно ищем новые способы экологичной доставки», — сказано на их сайте.
Пряжу из шерсти изготавливают на итальянской фабрике, которая работает на возобновляемых источниках энергии. В результате получают нить под названием Cashwool, сочетающую в себе все технические преимущества шерсти мерино и мягкость кашемира. Все изделия биоразлагаемы — после того как они отслужат свое, их можно просто компостировать.
И овцы целы
Пока одни бренды ищут пути и налаживают контакты с этическими поставщиками, другие отказываются от определенных видов шерсти. В мае 2021 года Puma присоединилась к Calvin Klein и Marks & Spencer: они прекратят сотрудничать с компаниями, производящими несертифицированную шерсть, к 2025-му. Это событие спровоцировала кампания против мьюлесинга, организованная зоозащитной организацией Four Paws.
Участница акции Ребекка Пикалло Хиль сказала:
«Это явный сигнал спроса производителям шерсти и реальный шаг к будущему без мьюлесинга. Мы надеемся, что многие другие бренды последуют этому примеру и избавят миллионы овец от этого ненужного увечья».
Всё больше компаний предпочитают не использовать шерсть альпак (которым и без мьюлесинга несладко) из-за частых случаев жестокого обращения на фермах. PETA выпустила видеоразоблачение с самой крупной фермы, где выращивают альпак для шерсти, — Малкини в Перу. Там животных грубо удерживают за уши и стригут электрическими ножницами, иногда оставляя порезы. Раны зашивают без обезболивающих. Даже с беременными альпаками обращаются также грубо. Сейчас в список компаний, которые отказались от такой шерсти, входят Marks & Spencer, Overstock, UNIQLO, Valentino, Columbia Sportswear, H&M Group, Esprit, Gap и New Look, а также бренд интерьерных товаров Williams-Sonoma.
Но, конечно, самый верный способ создать этичную шерсть — без участия животных, но с участием растений. В 2018 году студенты из колумбийского Университета Анды выиграли премию Biodesign Challenge Award, учрежденную PETA, дизайнером Стеллой Маккартни и инвестиционной фирмой Stray Dog Capital. Победители представили материал Woocoa: смесь волокон конопли и кокоса обработали ферментами, извлеченными из вешенок, — для мягкой структуры. После этого студентов пригласили на двухнедельную стажировку в лондонскую штаб-квартиру Стеллы Маккартни.
В 2018 году австралийская биотехнологическая компания Nanollose Ltd придумала материал Nullarbor, сделанный из отходов пищевой промышленности — кокосового волокна.
«Микробы естественным образом ферментируют жидкие отходы пищевой промышленности в целлюлозу, хлопчатобумажное сырье, которое затем превращается в волокно Nullarbor. Из него мы спряли пряжу и создали ткань, а затем — одежду. Всё это — с использованием промышленного оборудования. Нам даже не пришлось вырубать деревья для создания этого свитера, и мы теперь доказали, что наше волокно можно использовать наряду с другими для изготовления текстиля, без экологического вреда»., — заявил Альфи Германо, управляющий директор Nanollose.
Пока эти две истории находятся на уровне стартапов, индийский предприниматель Гоури Шанкар основал компанию по производству материала Weganool. И эта веганская альтернатива фабричной пряже прекрасна по всем фронтам. Во-первых, потому что бренд руководствуется принципами безотходного производства: растительные компоненты, оставшиеся после получения волокон, идут на удобрение местных фермерских хозяйств. Во-вторых, из-за того, что компания поддерживает экологическую безопасность: для окрашивания используются натуральные природные красители. И третий аргумент: это — растительный кашемир. Волокна стеблей (25%) и стручков (5%) кустарника калотрописа местные женщины обрабатывают вручную, а затем смешивают с сертифицированным органическим хлопком (70%), из которого получается тонкая пряжа Weganool.
В прошлом году горнолыжная марка Goldwin и технологический стартап Spiber представили свитер из волокон Brewed Protein. Напоминающие по структуре паутину, эти белковые волокна были получены путем микробиологического брожения растительной биомассы. Свитер выпустили ограниченным тиражом и право на покупку разыграли в лотерее на сайте.
Главная проблема веганских альтернатив — их недоступность: материалы находятся на уровне стартапа, не запущены в массовое производство, и неизвестно, случится ли это вообще.
Переход человечества на этичную шерсть — вариант более реалистичный, но, как всегда, есть нюансы. Товары с заботой об окружающей среде или хотя бы о животных стоят дороже их неэтичных аналогов, и можно сколько угодно говорить о том, что эра фаст-фешена прошла и новое поколение уж точно перейдет к осознанному потреблению, но пандемия показала обратное. Тяга к быстрым радостям, вроде импульсивного шоппинга, никуда не делась, только стала ограниченной в финансовом плане. Поэтому массмаркет по-прежнему процветает, а устойчивая мода доступна лишь группе ценителей.