Металлический корсет Екатерины Медичи, аморальные трусы и «Мусорный бак свободы». Краткая история женского белья от Древнего Египта до коллекций Prada
История белья насчитывает тысячи лет, но для женщин белье становится инструментом то угнетения, то эмансипации. Почему до XIX века трусы носили только секс-работницы, правда ли, что монахини использовали металлические корсеты для самоистязания, и сжигали ли на самом деле феминистки бюстгальтеры? Рассказывает Марина Бакиева.
Бюстгальтер как маркер превосходства
В Древнем Египте бюстгальтеры выступали как маркер социального статуса: висящие груди были характерны для простолюдинок, а элита носила льняные повязки.
В Индии первое упоминание о бюстгальтере восходит к литературе времен правления императора Харшавардханы, то есть к 606–647 годам. Некоторые из первых свидетельств можно встретить даже в настенных росписях, в том числе в римской мозаике (ее еще называют Bikini girls) на вилле Romana del Casale на Сицилии, относящейся к IV веку н. э.
В Древнем Риме женщины носили полосы плотной ткани не на груди, а под ней, своего рода древнеримский пуш-ап. Мужчинам не нравились свисающие груди, которые ассоциировались с варварами, а бюстгальтеры служили инструментом для подчеркивания превосходства своей цивилизации.
Металлические корсеты для укрепления духа
Со временем в качестве нательной одежды и для поддержки груди стали использовать корсеты, а к бюстгальтерам женщины снова вернутся спустя шесть веков.
Древнегреческий врач Гиппократ, возможно, первым в западной медицине предложил лечение ортопедических заболеваний с помощью корректирующих перевязок. Но в качестве одежды корсет стали использовать в 1300 году, а полноценным предметом гардероба он стал к XVI веку. С 1500-х по 1900-е годы корсет был предназначен для формирования и преобразования тела под определенный стандарт красоты: на протяжении веков он принимал различные формы и размеры, чтобы приспособиться к доминирующим тенденциям.
Кроме эстетической функции, корсет использовался в практических целях — чтобы скрыть нежелательную беременность. Так, в 1461 году испанская королева Изабелла Португальская забеременела от любовника и, чтобы скрыть это, заказала себе металлический корсет из стальных колец, скрепленных болтами.
Ее преемница, королева Изабелла I, ввела правило, согласно которому все служанки должны были носить подобные корсеты — в первые месяцы бьюти-эксперимента умерли десять служанок. Также из-за плотной шнуровки беременность иногда заканчивалась выкидышем, но это ни на что не повлияло: корсеты носили до 1908 года.
В Центре культуры и истории Мэриленда демонстрируют корсет 1850 года из коллекции музея: у него шнуровка расположена на животе, а не на спине, как обычно.
«Корсет временно ограничивал рост живота и позволял скрывать беременность в течение дополнительных недель или даже месяцев, если повезет. Беременность в викторианскую эпоху для многих женщин не была счастливым поводом и вызывала желание скрыть свое состояние, — говорится в описании выставки. — Беременность была равнозначна потере свободы».
В книге «Корсеты и невидимость материнского тела» (Corsetry and the Invisibility of the Maternal Body) автор Леи Саммерс (Leigh Summers) пишет, что «викторианское общество изображало совершенную женщину кроткой и добродетельной, даже когда она была замужем. Беременность противоречила этому идеальному образу, предоставляя физические доказательства того, что женщины участвовали в половом акте».
Считается, что Екатерина Медичи популяризировала металлический корсет в XVI веке. Ходили слухи, что ее талию утягивали до 33 сантиметров, но сейчас это считают мифом. Супругу французского короля Генриха II постоянно критиковали за внешность, поэтому она выделяла талию за счет корсета, а затем навязала эту идею всем придворным женщинам.
В книге Moda a Firenze Роберта Осси Ландини (Roberta Orsi Landini) пишет, что в 1549 году в возрасте 27 лет Элеонора Толедская заказала два железных корсета у своего оружейника. Так как записей о деформациях ее позвоночника нет, то историк моды делает вывод, что она носила корсеты из эстетических соображений.
До сих пор неизвестно, действительно ли основной целью металлических корсетов было изменение фигуры, или же это устройство предназначалось для коррекции осанки и предотвращения деформаций позвоночника. Упоминание использования таких корсетов в ортопедических целях впервые появилось в 1575 году в трудах французского военного хирурга Амбруаза Паре. В книге «Корсет: культурная история» (The Corset: Cultural History) историк моды Валери Стил упоминает, что Паре критиковал концепцию корсета как способа уменьшения талии, предупреждая, что такая конструкция может деформировать фигуру. Но при этом поддерживал использование в качестве инструмента для лечения сколиоза, только советовал носить корсеты с перфорацией, так как они легче и комфортнее.
В викторианскую эпоху корсеты были связаны с убеждением, что и тело, и разум, должны быть сжаты в форму. Хорошая осанка формировалась буквально с рождения: младенцев плотно пеленали — это служило гарантией того, что их тела и конечности будут расти прямо.
Мода на высокоструктурированную одежду и развитие ортопедии как области хирургии в XVI веке отражают сдвиг в медицине и популяризируют восстановительные и косметические вмешательства для поддержания здоровья. В этом смысле железный корсет укреплял, исправлял, защищал и эстетизировал тело.
Истязание корсетом?
C металлическими конструкциями связано множество домыслов, построенных на фетишизации женщин, заключенных в корсеты. Валери Стил в той же книге, посвященной культурной истории корсета, говорит, что хотя сохранившиеся металлические экспонаты обычно датируются концом XVI — началом XVII века, некоторые из наиболее экстремальных и сложных примеров — подделки, которые создавали начиная с XIX века для удовлетворения фетишистских фантазий «о том, что неверная жена будет заперта своим мужем в металлический корсет, пока не пообещает себя хорошо вести». Один такой железный корсет был приобретен Музеем Технологического института моды, и, якобы датированный 1580–1600 годами, оказался подделкой периода XIX–XX веков.
В книге «Мода и фетишизм» историк искусства Давид Кунзл отмечает отсутствие доказательств того, что металлические корсеты — это дань моде. Он предположил, что такой аксессуар могли использовать не только в медицинских целях, но и в мазохистских и что его могли носить в монастырях для актов самоистязания. Чтобы поддержать свои «чистые домыслы», Кунзл приводит газетный репортаж 1871 года из The Times о том, что во время правления Парижской коммуны Национальная гвардия нашла два железных корсета и другие инструменты в монастыре в парижском районе Пикап. Впрочем, одна игуменья назвала вывод Кунзла «поверхностной ложью».
С 1980-х дизайнеры используют металлические корсеты в качестве фешен-стейтмента. В 1983 году Issey Miyake одел модель в корсет из алюминиевой проволоки поверх одежды из перьев, предложив стилевой каламбур на тему птичьих клеток. В 1999 году Alexander Mcqueen выпустил The Coiled Corset, созданный вместе с ювелиром Шоном Лином и художником Кисом ван дер Граафом. Его выполнили из металлических колец, и это была вариация на тему женщин народа ндебеле, которые носят множество таких колец на шее. А в 2021 году вариации представил Maison Schiapparelli: металлические накладки в виде плоского живота, а также золотая и серебряная, повторяющие женскую грудь, — размышления на тему телесности.
Зачем дети носили корсеты
К XVII веку корсет разделился на две части: верхняя для поддержки груди, а нижняя — для талии. Кроме того, у самой груди тогда были разные названия. Например, в 1775 году большую грудь называли «литаврами Амура», в 1780-м — «переполненными чашами». Ранние корсеты не давали нужной поддержки для такой груди. Изготовленные из китового уса или стали, они превращали тело в перевернутый конус таким образом, что глубокое декольте прослеживается у многих придворных дам несколько столетий. Королева Англии Мария II в XVII веке, Мария-Антуанетта в XVIII веке и многие модницы в Европе носили неоклассические платья, в которых был корсет с глубоким декольте, без поддержки.
В 1850-е годы популярность получили вещи, придающие женскому силуэту форму песочных часов — они могли быть настолько узкими, что сжимали внутренние органы и деформировали грудную клетку носивших. Более того, корсет стал длиннее, и платья поддерживались специальными каркасами. В то время корсеты делали даже для детей.
Они были предназначены и для мальчиков, и для девочек и созданы скорее не для подчеркивания талии, а для «поддержки» тела.
В 1874 году опубликовали список из 97 болезней (в том числе истерический невроз и меланхолия), вызванных ношением корсета. С конца 1860-х до начала 1890-х, по словам автора книги Fashionably Fatal Саммер Стревенс, медицинский журнал Lancet печатал в год как минимум по одной статье, предупреждающей об опасности тугой шнуровки.
Корсетные болезни встречаются до сих пор: в сериале 2022 года «Секреты Playboy» сотрудницы закрытых клубов Playboy вспоминали, как тяжело им было ходить в костюмах кроликов, главным элементом которых был корсет. Они не имели права набирать вес, иначе корсет стал бы просто впиваться в тело. В нем находилось 18 металлических пластин, и одна сотрудница вспоминала, что корсеты настолько сильно затягивали, что у некоторых девушек возникали почечные инфекции.
В 1881 году в Лондоне было основано Общество рациональной одежды (Rational Dress Society), которое выступало против строгого викторианского дресс-кода. Это были преимущественно женщины среднего класса, которые хотели избавиться от корсетных оков, считая, что корсет ввели в гардероб из тщеславия и глупости и вообще он вреден для здоровья.
В 1990 году Вивьен Вествуд создала копию корсета XVIII века, заменив китовый ус на пластиковый. На корсет она нанесла принт — картина эпохи рококо «Дафнис и Хлоя» Франсуа Буше — и даже сделала бретели, напоминающие золотую раму. Вествуд популяризировала идею носить корсет как верхнюю одежду.
Суфражистки на велосипеде
В начале XX века появилась концепция «новой женщины», бурно развивалось движение суфражисток. Женщины стали активнее участвовать в общественной жизни, а изобретение «безопасного» велосипеда подтолкнуло к тому, чтобы пересмотреть гардероб и избавиться от корсетов, сковывающих движения. Общество рациональной одежды протестовало против одежды, которая деформирует фигуру, препятствует движению или может навредить здоровью.
Среди американских женщин, которые внесли важный вклад в борьбу с корсетами, была суфражистка Амелия Блумер. У нее были последовательницы — девушки-блумеры. Консервативное общество осуждало Амелию, а девушки-блумеры жаловались, что местные власти их высмеивали, штрафовали и в целом обращались как «с проститутками».
Женщина на велосипеде была угрозой для укоренившейся идеи женской неполноценности, нарушала деликатную сферу семейной ячейки, разрешая женщине выезжать за ее прежние пределы без мужа. Поэтому мужчины обозначили велосипед как угрозу общественному порядку.
Вместе с велосипедом появилась потребность в комфортной одежде для езды: блумеры носили вместо платьев широкие брюки, а вместо корсетов им нужны были лифчики.
Точной даты изобретения современного лифчика не существует, в XIX веке на него было выдано несколько патентов, а Vogue впервые написал о нем в 1907 году.
Но если верить журналу Life, то в 1889 году француженка Герми Кадолль изобрела первый бюстгальтер. Его разместили в корсетном каталоге, а Герми назвала его le bien-itytre (или «благополучие»). По сути, это был тот же корсет, но из двух частей: верхний — для поддержки груди, нижний — для утяжки талии.
Издание Independent пишет, что изобретателем бюстгальтера был немецкий инженер Онто Титцлинг. В 1912 году он соорудил предмет из хлопковой ткани и металлических стержней для соседки, оперной певицы Шванхильды Олафсон, из-за ее жалоб на то, что ей нужна поддерживающая одежда. Но он не запатентовал свое изобретение, и француз Филипп де Брассьер (Philippe de Brassière) сделал нечто похожее.
Титцлинг подал в суд, но проиграл дело — поэтому бюстгальтеры называются брасьер, а не титцлинг.
В 1913 году, накануне своего бала дебютанток, 19-летняя Мэри Фелпс Джейкоб обнаружила, что у ее платья слишком откровенное декольте. Поэтому она попросила горничную принести ей два карманных платка и ленту, и они сшили нечто вроде халтер-топа, и хотя он никак не поддерживал грудь, но всё же выполнял свою задачу — скрывал объем. На балу все были поражены ее изобретением, и уже через год она его запатентовала. Мэри получила несколько заказов от универмагов, но дело шло медленно. И муж заставил ее продать патент Warner Brothers Corset Co. за 1500 долларов.
В 1917 году США вступили в Первую мировую, и женщины перестали покупать корсеты со вставками из стали, потому что этот материал нужен был для военных целей. Это облегчило женщинам работу на заводах и перестало стеснять движения. И объем сэкономленного материала был действительно внушительный: 28 тысяч фунтов стали, что, вероятно, было достаточно для постройки двух линкоров. Война закончилась, но никто не увлекся возвращением корсета.
В 1920-х доминировали эмансипированные флэпперы: худые девушки с плоской грудью и невыраженной талией. Движение спровоцировало прорыв в ношении бюстгальтеров-бандо, которые скрывали грудь. С 1918 по 1929 год было зарегистрировано почти 200 патентов на бюстгальтеры. И хотя позже они будут приравниваться к средству подчинения женщин, тогда этот предмет одежды был движущим средством освобождения.
Не все женщины были согласны с трендом на плоскую грудь. Портнихи Энид Биссетт и Ида Розенталь вместе со своим мужем Уильямом посчитали это нелестным. Они создали поддерживающий силуэт с чашками. Сначала пришили его к платьям, но затем стали продавать отдельно. В 1929 году они открыли свой первый магазин Brassiere Co. Им же приписывают создание размеров чашек. Изначально все были одного размера, из растягивающегося материала. Но потом линейку расширили до четырех вариантов: A, B, C и D.
Так бюстгальтеры стали повсеместными. Историки Джейн Фаррелл-Бек (Jane Farrell-Beck) и Коллин Гау (Colleen Gau), авторы книги Uplift: the Bra in America, пишут, что для американских женщин-служащих выпускали бюстгальтеры в составе униформы времен Второй мировой войны, и вскоре она стала стандартной для работающих женщин среднего класса.
Трансформация бра
В 1940-х подключился Голливуд. Авиатор и предприниматель Говард Хьюз сконструировал бюстгальтер для актрисы Джейн Рассел для фильма «Вне закона». Он назвал его «свободонесущим бра» (Cantilever Bra), и это было точное определение, потому что длина декольте составляла 5 и четверть дюйма. Это стало началом эпохи Bullet Bra, или Torpedo Bra — бра с пирамидальной формой чашки, которая определяла большую часть 1950-х.
В 1960-х некоторые феминистки увидели в бюстгальтере элемент женского подчинения. Писательница и феминистка Жермен Грир заявила, что «бюстгальтер — это нелепое изобретение», а ее коллеги-феминистки утверждали, что мужчины сводят женщин к секс-объектам. Ключевым моментом стала демонстрация в 1968 году 400 женщин против шоу красоты «Мисс Америка» в Convention Hall в Атлантик-Сити. Кто-то установил «Мусорный бак свободы» и призвал протестующих выбрасывать в него пояса для чулок, бюстгальтеры, туфли на высоких каблуках и другие «элементы порабощения». Когда бак заполнили, кто-то предложил его поджечь, но не удалось получить разрешение, и план провалился. Однако идея «жгущей бюстгальтер феминистки» осталась мощным образом в общественном сознании.
В эссе для Time феминистка и режиссерка Дженнифер Ли размышляет о коллективной памяти, касающейся этих протестов:
«Поджигать бак с одеждой было незаконным, поэтому протестующие сделали выбор в пользу журналов Playboy и других предметов. Но образ сжигающих бюстгальтеры феминисток остался. Это образ, которым легко унизить женщину, апеллируя к тому, что они сосредотачиваются на тривиальных вещах. Дезинформация и мифы иногда служат заменителями в нашей памяти, когда факты не запоминаются».
В 1965 году дизайнер Руди Гернрайх взял тренд на более мягкие материалы и изобрел бюстгальтер «без бюстгальтера» — из нейлона.
К 1980-м бра снова изменились. Женщины внезапно увлеклись бегом и нуждались в поддерживающих грудь бюстгальтерах. Лиза Линдал и ее друзья Хинда Миллер и Полли Смит (Lisa Lindahl, Hinda Miller, Polly Smith) поняли это на собственном опыте. В 1977 году легкоатлетки уже искали бюстгальтеры для бега. Однажды муж Лизы пошутил и приложил лямку вверх ногами, но, кроме шутки, они увидели здесь возможность. Это заставило женщин задуматься: почему на бюстгальтерах нет лямок для поддержки? Так что они пришили их и назвали jokebra, от cлова joke — «шутка», а затем изменили название на jogbra.
В 1987 году LA Times пишет, что 4 мая NBC планирует выпустить в эфир рекламу бюстгальтера Playtex Cross Your Heart, в которой показана женщина, носящая его.
«Я не вижу причин, по которым показывать женщину в лифчике — это табу, — сказал Геркулес П. Сотос, вице-президент Playtex. — Это гораздо более эффективно для демонстрации продукта, чем манекен».
И хотя в печатной рекламе женщины уже давно демонстрировали нижнее белье, на телевидении это было под запретом.
«У нас было целое поколение детей, которые выросли, думая, что когда женщина снимает блузку, она превращается в манекен», — комментирует тому же LA Times Эдвард Х. Мейер, руководитель маркетингового агентства Grey Advertising Inc.
Бюстгальтер с секс-привлекательностью вернулся в 1990-е и 2000-е годы, во многом благодаря кампейну «Hello Boys» Wonderbra с чешской супермоделью Евой Герциговой в главной роли; плюс в то же время появились шоу ангелов Victoria’s Secret. Первый показ бренда был проведен в нью-йоркском отеле Plaza в 1995 году, а в 1999-м шоу транслировали в интернете: показ посмотрели более двух миллионов зрителей.
Некогда популярное шоу в 2018 году закрыли, так как оно утратило актуальность: компанию обвиняли в пропаганде нездоровых идеалов красоты, и теперь она взяла курс на бодипозитив и дайверсити.
Дизайнеры также играли с эстетикой бюстгальтера в качестве верхней одежды. К примеру, в сезоне весна-лето — 2018 Loewe, Louis Vuitton и Maison Margiela демонстрировали бюстгальтеры как верхнюю одежду.
Аморальные трусы
Сегодня не носить трусы — это стейтмент, и не всегда с сексуальным подтекстом. Но до середины XIX века их носили в основном проститутки и маленькие девочки.
В Средневековье женщины носили тряпичные подложки, когда у них были месячные. Это были подушки, чтобы «остановить» кровь. Но средневековую менструальную бедность никто не отменял, поэтому подобное было распространено среди аристократии, а малоимущие женщины не могли позволить себе такую одежду. Они истекали кровью на одежду, а чтобы перебить запах, носили на шее мешочки с травами.
Впервые женщины надели трусы в эпоху Возрождения: в качестве устройства для сохранения целомудрия. В то время они описывались как «помогающие женщинам сохранять чистоту и защищать их от холода, они не дают увидеть бедра, если женщины падают с лошади». Панталоны защищают их и от авантюрных молодых людей, потому что если они проскользнут руками под юбки, то не коснутся кожи.
Из-за непосредственного контакта с женскими гениталиями трусы считались наиболее рискованными одеждами, настолько, что носить их считалось даже предосудительнее, чем не носить, ведь они не только скрывали, но и обращали внимание на влагалище.
К 1841 году, однако, в книге The Handbook of the Toilet предположили, что панталоны были «значительным преимуществом для женщин, предотвращая многие расстройства и женские болезни. Они могут быть фланелевыми, ситцевые, хлопковые и должны были быть как можно длиннее». Простолюдинки носили панталоны из грубой ткани, а нижнее белье аристократок «шили из батиста и шелка, с кружевами и искусно вышитой тесьмой».
Первое нижнее белье для дам представляло собой некое подобие панталон, состоящее из двух штанин, соединенных лишь на талии. К концу Первой мировой войны юбки стали короче, а трусы — меньше.
Существует теория «индекса подола»: в 1926 году экономист Джордж Тейлор предположил, что существует корреляция между наступлением экономического кризиса, военным нагнетанием и длиной юбок, которые носят женщины. Проще говоря, чем лучше условия экономики, тем короче юбки. Но со временем теорию сочли неверной.
За пределами области эротики и бурлескного театра трусы были исключительно нижней одеждой. Но с этим активно боролись и поп-культура, и спортивная индустрия.
Во время Уимблдонского чемпионата по теннису в 1949 году теннисистка Гертруда Моран вышла на корт в коротком теннисном платье, разработанном штатным дизайнером Уимблдона Тедди Тинлингом. Из-под платья виднелись ультракороткие кружевные шорты, похожие на трусы. Этот образ вошел в историю спортивной формы как дерзкое заявление, после которого Тинлинга уволили.
Трусы в моде
К 1990-м годам значение трусов полностью изменилось. Раньше их приходилось прятать любой ценой, но в этом десятилетии стало модно носить трусы так, чтобы была видна резинка; это произошло благодаря Calvin Klein. Трусы также носили в качестве верхней одежды: в одном эпизоде сериала «Секс в большом городе» героиня идет по подиуму в плаще и трусах, расшитых пайетками. В нулевых стали носить джинсы с низкой посадкой, из-под которых были видны стринги. Ближе к 2010-м пришла вторая волна деконструкции в моде: тогда Prada и Hermes показали, как «сочетать несочетаемое» в контексте не стиля, но предметов — они одевали моделей в боди с пиджаками и трусы с блузами.
Менструальные трусы и фильтрация газов
Если на протяжении всей истории белье переходило из разряда инструмента женского угнетения в инструмент эмпауэрмента, то за последние лет десять у него появились другие функции — благодаря технологиям.
Во-первых, гигиеническое средство во время менструации.
В качестве экологичной альтернативы прокладкам и тампонам предлагают не только менструальные чаши, но и многоразовые трусы.
В 2013 году бренды Modibody и Thinx разработали трусы из бамбука, мериносовой шерсти и микрофибры. Влаго- и воздухопроницаемые слои впитывают жидкость, запирая ее в водонепроницаемом внешнем слое. Такие трусы можно стирать руками и в машинке, а после высыхания использовать снова.
Во-вторых, есть трусы для медицинских целей. В 2009 году британский бренд Shreddies разработал для мужчин и женщин нижнее белье с фильтрацией газовых скоплений с помощью поглощающей углерод ткани. В этом нижнем белье используется «тот же активированный углеродный материал, который применяется в костюмах защиты для ведения химической войны».
Реклама Shreddies
Исследователи из Калифорнийского университета разработали печатный электрохимический датчик на основе текстиля, который может использоваться в целях безопасности. Такие датчики, например, при печати на эластичном поясе трусов могут распознавать химические вещества, которые выделяются кожей.
И в-третьих, трусы для удовольствия. Например, нью-йоркская компания Wearable-X объединилась с производителем презервативов Durex для создания интерактивного нижнего белья для пар под названием Fundawear. В него встроен вибрационный механизм, схожий с устройством, заставляющим вибрировать телефоны. Он управляется через приложение.
Реклама Fundawear
Унижение бельем в СССР
Считается, что в России, по сравнению с Европой, чаще покупают белье, но активно пользуются только 20% из купленного. Девушки приобретают кроме базовых комплектов множество «сексуальных» и неудобных. Неизвестно, насколько эта статистика правдива, но также говорится, что импульсивные покупки связаны с дефицитом белья у прошлых поколений.
В одном выпуске ютуб-шоу «Скажи Гордеевой» журналистка Екатерина Гордеева взяла интервью у директора по костюмам «Театра Наций» Виктории Севрюковой, которая коллекционирует белье — ее коллекция самая большая в стране и рассказывает об истории белья.
В интервью раскрывается история травмы советского времени. Во времена ГУЛАГа был ГОСТ, в соответствии с которым белье женщин-заключенных шилось по тому же образцу, что и белье военнослужащих.
Но с одной оговоркой: для солдат делали специальный шов, чтобы не заводились вши, а в белье для заключенных оставляли полумиллиметровый припуск, в котором заводились вши и тоже «работали на советскую власть».
Также Виктория рассказала, как на хлопчатобумажной фабрике «Красная Талка» в Иваново ткачихи «сходили с ума». 40 лет они стояли на производстве рейтуз одинаковых цветов. Оттенки назывались «яркое небо», «нежно-розовый» и «майская зелень». Но эти бледные цвета не соответствовали названиям, поэтому на фабрике зашкаливало количество самоубийств по сравнению с остальной страной: швеи просто не выдерживали работы на одном цвете, и их переводили на другие. Так было до 1953 года, пока СССР не стал сотрудничать с Китаем в области легкой промышленности.
Что касается бюстгальтеров, то здесь главной проблемой было достать подходящий размер. В конце 1940-х выпускали одну модель в трех размерах, в 1970-х в ГУМе появился бюстгальтер «Анжелика»: отпускали один в одни руки, без примерки.
В статье в «Коммерсанте» Саша Денисова высказала мнение, что в советское время белье «играло роль карательного института».
«Это была даже не бедность, в которую все без исключения были погружены, а скорее инструментарий тоталитарного принуждения», — вспоминает она. При этом, кроме выше упомянутых рейтуз, она отмечает, что была модель утягивающих трусов: «этот резиновый панцирь прекращал всяческий доступ кислорода».
У советского белья отсутствовал эротический подтекст.
«Женское нижнее белье времен СССР не предназначалось для красоты и соблазнения. Никакой эротики! — говорит директор Музея советского быта в Екатеринбурге Ирина Светоносова. — Главное, чтобы было гигиенично, практично и тепло. В таком белье женщина была готова к труду, к выполнению пятилетки за 4 года».
В 2015 году в Германии проходила выставка «150 лет истории нижнего белья». Культуролог и кураторка выставки Клаудия Готтфрид (Claudia Gottfried) обозначила разницу в отношении к белью среди мужчин и женщин:
«Женщины свое белье выбирают придирчиво, в зависимости от настроения, стиля одежды. Мужчины же довольно консервативны: решив однажды, какой фасон трусов их больше всего устраивает, они не меняют привычек всю оставшуюся жизнь».