Утонувшие царские сокровища, чак-чак и чудище на гербе: что делать и куда идти в Казани

Карета императрицы и чудовище из легенд

Добраться до Татарстана из столицы можно тремя способами: на поезде (сидячее место — около 800 рублей, плацкарта — от 1500), на машине (блаблакарщики из Москвы везут за 1000 или чуть дороже) и на самолете (от 2000 рублей).

Первое из списка «Непривычное», с чем сталкивается турист, — обилие непонятных слов. От вывесок «Рэхим итегез» («Добро пожаловать») и повсеместного «Ашамлыклар» («Продукты») до речи местных. В аэропорту и на вокзале все объявления звучат на русском, а потом дублируются на татарском. Оба — официальные языки региона.

Доехать до любой точки города и с Центрального, и с Северного вокзала очень просто: рядом находятся станции метро и автобусные остановки. Кстати, несколько месяцев назад казанская мэрия подняла цену за проезд в общественном транспорте с 25 до 27 рублей. Зато в некоторых автобусах и трамваях расплатиться теперь можно картой, не выгребая в ладонь кондуктора кучу мелочи из кармана. Но пока такая опция доступна далеко не везде.

Быстрее, конечно, заказать такси через приложения Uber, Gett или «Яндекс». Стоимость поездки зависит от того, на каком вокзале вы оказались. От Центрального до Кремля идти минут десять, а вот Северный находится на окраине Московского района. От него вас довезут минут за двадцать, а возьмут от 150 до 200 рублей.

Туристам, которые решили сэкономить время, но не деньги и выбрали самолет, тратиться придется еще и на дорогу до города. Аэропорт находится в Лаишевском районе, если ехать на такси, то дорога займет минут сорок и будет стоить от 350 до 550 рублей.

Первым делом туристические гиды по столице Татарстана советуют отправиться в Казанский кремль. Но маршрут к нему лучше начинать с «часов» — так местные называют симпатичную конструкцию с мальчиком, музой и Пегасом на макушке. Чуть ниже — циферблат со стрелками, которые по идее всегда должны показывать точное время, но периодически они берут выходной и останавливаются, поэтому казанцы используют скульптуру в других целях. Под часами постоянно бродит кто-то с цветами — это место встреч для влюбленных.

Отсюда берет начало «казанский Арбат» — старейшая улица города, названная в 1930 году в честь революционера Николая Баумана. Хотя до этого была она и Проломной (после штурма Кремля войсками Ивана Грозного), и Богоявленской (как и возведенная здесь церковь) и — еще во времена Казанского ханства — Ногайской дорогой. Когда-то вместо туристов по ней курсировали трамваи, автобусы и конки.

Сейчас на Баумана можно встретить толпы иностранцев, студентов, путешественников, фриков, уличных певцов и художников, немного бомжей и много промоутеров.

Избавить самую туристическую улицу Казани от последних, а заодно и от кричащей из динамиков рекламы, горожане просят власти очень-очень давно. Но мэрия пока разводит руками: «Бизнес есть бизнес!»

По обе стороны улицы — магазины одежды и многочисленные кафе/столовые/рестораны. Но больше всего сувенирных лавок. Они предлагают магниты с Зилантом — странным чудищем с городского герба, которое напоминает змею с крыльями. С ним связано несколько легенд с очень похожим началом: предки местных жителей пытаются основать Казань на том месте, где обитают огромные и страшные пресмыкающиеся. Почему именно там, в преданиях не объясняется, но заканчиваются они тоже одинаково: какой-нибудь смелый «батыр» (так татары называют богатырей) умирает, избавляя местность от чудовищ.

По частоте присутствия на магнитах Зилант соперничает с другим зверем — казанским котом. Памятник ему установлен всё на той же улице Баумана, ближе к ее середине. Это довольный жизнью мурлыка, лежащий на постаменте в окружении нескольких мышей. Его огромное брюхо немного отличается по цвету от остальной «шерсти» — результат многочисленных поглаживаний. Здесь он очутился из-за императрицы Елизаветы Петровны. Та узнала, что в Казани нет мышей благодаря особой породе котов. В 1745 году они отправились в увлекательную экскурсию по Зимнему дворцу и успешно выполнили миссию, истребив грызунов и сохранив нервные клетки особам царских кровей.

Память о себе в Казани оставила еще одна императрица. После того как Екатерина II побывала в городе, на туристической улице поставили копию ее кареты. Подлинник хранится в местном музее.

Конина за 80 рублей и усыпальницы ханов

Когда фотографии на фоне всех памятников будут сделаны, можно и отобедать. На Баумана много кафе с татарской кухней, но сами казанцы предпочитают только пару из них.

Одно из самых популярных мест у студентов и хипстеров — кафе «Ханума», которое, однако, найти не так просто. Лучше всего ориентироваться по «Макдоналдсу»: пройдите от него пару метров и ищите с правой стороны желтую табличку «Казанское подворье». Вообще это хостел, владельцы которого открыли еще и кафе с просторной уличной верандой. Порция конины здесь обойдется в 80 рублей, губадия — в 45.

Чуть выше туристов дожидается «Чэй йорты» — «Дом чая». Презентабельной обстановку в заведении не назовешь, но кормят вкусно и тоже недорого.

Популярный суп-лапша — 87 рублей, элеш с говядиной — 153, а чак-чак — 30.

Напротив — более фешенебельный «Дом татарской кулинарии». Та же самая еда, но значительно дороже: горячее — около 300 рублей, чак-чак — 89. Зато за столом с белой скатертью.

Улица упирается в Казанский кремль. Он, как и задумано, величественно возвышается над городом. Подняться к входу можно либо по не очень удобной, но исторической брусчатке, либо по лестнице. Точную дату строительства Кремля установить сложно, историки склоняются к тому, что цитадель возвели примерно в Х веке. Перед прогулкой нелишним будет почитать о крепости, информация есть на официальном сайте музея-заповедника.

Башня царицы Сююмбике в Кремле — облегченная татарская версия главной пизанской достопримечательности: сооружение тоже слегка невертикально. С его верхушки, по легенде, пыталась броситься строптивая и верная своему народу владычица, чтобы не доставаться Ивану Грозному. Реальная же история куда прозаичнее: царице таки пришлось уехать из родного города.

Но больше всего селфи туристы делают на фоне главной мечети Татарстана — Кул-Шариф, которая считается одним из крупнейших мусульманских храмов Европы. В 1552 году Иван Грозный разрушил мечеть, и достоверных сведений о том, как она выглядела, не сохранилось. Поэтому Кул-Шариф не историческое сооружение — храм восстанавливали с 1996 по 2005 год.

На территории Кремля захоронены останки татарских ханов. Потомки Чингисхана лежат под прозрачным стеклянным куполом.

А рядом с мавзолеем расположена резиденция действующего президента республики Рустама Минниханова и первого главы Татарстана Минтимера Шаймиева. Большинство местных ласково называет его Бабай, то есть «дедушка»: во многом благодаря ему во время распада СССР Татарстан умудрился стать суверенным регионом.

Вечеринки на старой фабрике и соседство баров

Параллельно улице Баумана и перпендикулярно Кремлю протянулась самая веселая магистраль Казани — Профсоюзная. Ее любят сравнивать с улицей Рубинштейна в Питере.

Концентрация лучших баров города на квадратный метр здесь чрезвычайно высока, и за одну ночь можно обойти их все.

Прибежище инфлюенсеров Jam Bar стабильно собирает толпы школьников на каждой вечеринке. Чего-то экзотического в коктейльной карте не найти, зато беспроигрышные сочетания из колы и виски или рома вам организуют запросто. Цена — в пределах 200 рублей.

Дальше тусовщиков поджидает Bazzar, где часто играют хип-хоп до утра. Здесь к напиткам относятся чуть серьезнее, их состав постоянно меняется, а бармены любят эксперименты. В одном бокале встречаются ромашка, джин, персик и ромашковый тоник или водка со сладким ликером и бузиной. Коктейли от 250 рублей, стоимость зависит от ингредиентов.

Местом силы для хипстеров постарше и не только давно стал бар «Соль».

Общительные бармены, коктейли на основе бальзама на травах «Бугульма» в пределах 200 рублей и диско-шар — «Соль» не пустует, кажется, никогда.

Даже по будням — из-за сытных и недорогих (от 100 до 240 рублей) завтраков до 18:00.

Не стоит проходить мимо рюмочной Volna с авторскими настойками за 150 рублей и недавно открывшегося заведения в стиле СССР Kommunalka Bar. По просьбе гостей там готовы смешать любую коктейльную классику. Это обойдется в 350 рублей.

В центре, но не на Профсоюзной есть еще два бара, до которых всё же нужно добраться, даже если сил почти не осталось, — Cult и недавно открывшаяся «Сетка» из той же сети (извините за тавтологию). Местные бармены приветливо узнаю́т о предпочтениях гостя и на их основе создают коктейль. Осторожно: напиток может получиться дороже раза в два, чем классические лонги, — если вам, конечно, добавят необычный ингредиент. Но атмосфера места вас вряд ли разочарует.

Кстати, пару баров недавно похвалил Оксимирон. Рэпер провел в Казани несколько дней и не обошел стороной местные заведения, отметив среди прочего бар «XIX.XX» на Московской. Тут предпочитают отходить от классических сочетаний и мешают в одном бокале зеленый чай, яблочный уксус и содовую. Напитки стоят 450 рублей.

Концептуальные вечеринки проходят на фабрике Алафузова в Кировском районе города. Чтобы туда добраться из центра, надо сесть на 10-й, 72-й, 45-й или 63-й автобус.

Заброшенная постройка XVIII века теперь пристанище для представителей андеграунд-культуры.

Старые стены расписаны граффити-мастерами, а под одной крышей объединились креативные пространства. По выходным здесь шумно и весело. На фабрику можно приехать и просто ради атмосферных фотографий для своих сториз.

Более «традиционные» достопримечательности — в центре Казани. С другой стороны от Кремля вдоль реки Казанки проходит набережная. Раньше это место напоминало пустырь, под Ленинской дамбой собирались рыбаки, алкоголики и фрики. Иногда они возвращаются, но после реконструкции — намного реже. Сейчас по Кремлевской набережной прогуливаются и отдыхают на широких скамейках (на некоторых даже легко заснуть из-за размеров конструкции!) благопристойные граждане. Работает прокат велосипедов, здесь же установлены уличные аттракционы. На набережной несколько фешенебельных ресторанов и маленьких кафе — выглядит всё довольно по-европейски.

Рядом не так давно построили Дворец земледелия, в котором находится профильное министерство. Он и правда похож на роскошные чертоги, поэтому кажется, что из здания должны выходить не чиновники, а императоры или ханы. Казанцы, слыша вопросы о дизайне помпезной постройки, только пожимают плечами, направляя недоумевающий взгляд в сторону Кремля. Но фотографии на фоне Дворца земледелия получаются отличные.

В 15–20 минутах ходьбы отсюда находится парк «Черное озеро». В последние годы в нем постоянно что-то строят, устанавливают, а летом еще и организуют — например, книжный фестиваль от Центра современной культуры «Смена». Ребята привозят издательства со всей России, проводят лекции и мастер-классы — за два дня мероприятие притягивает тысячи человек.

Но обычно в парке тихо и спокойно. Арка перед центральным входом — еще одно знаковое место для влюбленных: считается, что если встать по разные стороны от нее и что-нибудь прошептать, то люди обязательно друг друга услышат. Только не совсем понятно, почему конструкция так действует именно на парочек. Может быть, робкому ухажеру особая акустика сооружения позволяет наконец признаться даме в чувствах?

Рядом с парком много лет выдерживает натиск «Макдоналдса» и прочего популярного фастфуда кафе со знаменитой пиццей.

Стоит в разговоре с казанцем упомянуть «пиццу на Черном озере» — и он сразу поймет, о чем речь.

Не то чтобы здесь образцово готовили национальное итальянское блюдо, но горожане сюда идут за вкусом ностальгии и детства. Когда-то за этой пиццей выстраивались огромные очереди. Попробуйте кальцоне с мясом цыпленка за 145 рублей.

Поколение помоложе перекусить предпочитает в «Татмаке», который также знаменит своей пиццей. Филиалы заведения разбросаны по всему городу в разных вариациях: от тесных забегаловок до полноценных кафе с богатым меню. Найти их можно по запаху и скоплениям студентов. Последних туда влекут цены: пицца стоит от 70 рублей.

Городские легенды, снова Иван Грозный и смутьян Ульянов

Казани больше тысячи лет, поэтому легенд, с ней связанных, сложено великое множество. Чтобы прочувствовать их романтику, надо отправиться в Старо-Татарскую слободу, которая находится в центре (как и почти все достопримечательности). Когда-то сюда Иван Грозный высылал татар после взятия города. Едва ли не каждая постройка связана с именем какой-нибудь исторической личности — от видных купцов до меценатов.

Маршрут, по которому приятно прогуливаться в солнечный день, вытянут вдоль озера Кабан — оно-то и овеяно ореолом легенд. Казанцы любят рассказывать, что под его водой лежат ханские сокровища: таким образом предки местных жителей якобы пытались спрятать драгоценности и деньги от того же Ивана Грозного.

Кто-то относится к преданию серьезно и даже стремится попасть в список Forbes, исследуя дно озера.

Популярности легенде придал снятый по ее мотивам фильм с Алексеем Воробьевым и Марией Кожевниковой в главных ролях.

Но помимо Грозного, с Казанью связано имя еще одной важной исторической личности — Владимира Ленина. Горожанам тех лет он запомнился как студент Казанского государственного университета Володя Ульянов. Проучился юноша недолго: руководство заведения выгнало будущего вождя мирового пролетариата за участие в студенческих волнениях. На экскурсиях по университету большая часть программы посвящена именно революционеру. Особенно часто такие лекции заказывают китайские туристы. Памятник Ленину, кстати, до сих пор стоит напротив центрального входа в Казанский федеральный университет (теперь он называется так).

Еще один сторонник революции Алексей Пешков, более известный широкой общественности как писатель Максим Горький, тоже жил в Казани, правда, в отличие от Ленина, в КГУ он так и не смог поступить. Зато чуть не лишился здесь жизни. 12 декабря 1887 года юный Алеша Пешков купил на базаре револьвер и пошел стреляться к реке Казанке. Но пуля попала в левое плечо. Если бы не бдительный сторож, оказавшийся неподалеку, звезда Максима Горького могла бы не взойти на литературный небосклон: будущий писатель скончался бы от потери крови. После четырех лет, проведенных здесь, Пешков отправился дальше. О городе, к восторгу казанцев, он написал: «Физически я родился в Нижнем Новгороде, духовно — в Казани».

Будни города и мир между национальностями

В Татарстане проживает более ста национальностей, отсюда — своеобразие культуры и речи.

Мусульманка, рассекающая в кедах, хиджабе и с рюкзаком за плечом, — привычная картина на казанских улицах.

То же самое и с аутентичными головными уборами: поколение постарше спокойно ходит в них по городу. Так, кстати, можно вычислить туриста — молодой казанец вряд ли отправится на прогулку в тюбетейке, а вот охочие до аутентики путешественники — запросто.

Здесь редко возникают межэтнические конфликты хотя бы потому, что народов намешано слишком много. Межконфессиональные браки — дело обычное, часто девушки с русскими именами носят татарские фамилии и наоборот.

Разговаривают все в основном на русском, но иногда начинают фразу на языке Пушкина, а заканчивают — на языке Габдуллы Тукая. Последнего, кстати, называют «солнцем татарской поэзии», по аналогии с Александром Сергеевичем.

Чтобы втереться в доверие к местным, перед посещением города можно подучить слова вроде «исэнмесез», «рэхмэт», «Казанда бик матур» — «здравствуйте», «спасибо», «в Казани очень красиво». Даже если сказать их русским продавщицам или официантам в кафе — поймут обязательно.