От косухи до треников Краткая история панк-моды

Высокая мода и провокация

Панк-мода зарождается вслед за панк-роком в середине 1970-х. Её законодатели — пионеры жанра из Ramones, The Clash, Sex Pistols и других музыкальных коллективов. Привычный для субкультуры стиль только начинает формироваться, так что панки тех лет выглядят иначе, чем сегодня. Показательный пример — музыканты из американской группы Ramones, которые одними из первых стали играть в новом жанре. Именно они ввели в обиход такие важные элементы образа панк-рокера, как кожаные куртки с молнией наискосок, рваные джинсы и высокие кеды Converse. А вот ирокезы тогда ещё не ставили — характерной чертой внешности исполнителей были подстриженные под горшок волосы.

Не носили знаменитую панковскую прическу и их британские коллеги из Sex Pistols. Фанатам они запомнятся по стрижке «дестрой» — волосы для такой расчесывают в разные стороны и крепко фиксируют лаком.

Как и музыканты из Ramones, члены Sex Pistols носили косухи и рваные джинсы, но помимо кед котировали тяжелую обувь вроде культовых ботинок 1460 от Dr. Martens. Важной частью их гардероба также становятся вещи из лондонского бутика SEX, принадлежавшего модельеру и девушке менеджера группы Вивьен Вествуд. В основе его ассортимента футболки с провокативной символикой вроде перевернутых крестов или свастики. В последней на сцену зачастую выходил Сид Вишес — басист и самый известный участник Sex Pistols.

Пролетарский стиль

В восьмидесятых панк-рок распадается на несколько направлений, некоторые из которых формируют собственную моду. Самые влиятельные из них — хардкор-панк и стрит-панк. Оба жанра становятся реакцией ряда музыкантов на коммерциализацию постаревших лидеров сцены вроде Ramones и Sex Pistols. Задачей новых ответвлений панк-культуры становится возвращение к пролетарским корням, что по-разному сказывается на внешнем виде их представителей.

Исполнители из хардкор-панк групп вроде Black Flag и Dead Kennedys и их фанаты мало походят на предшественников. Вместо косух и узких джинсов они носит неброские футболки и камуфляжные штаны, и в целом предпочитают практичность эпатажу. Отказываются хардкорщики и от длинных волос, чаще всего выбривая голову наголо или делая другие короткие стрижки. Неизменной остаётся лишь любовь к тяжелой обуви — правда на замену брендовым «Мартинсам» приходят более приземленные армейские берцы.

Стрит-панк напротив возводит эпатаж и провокацию в абсолют. Его идейной основой становятся ценности DIY (от англ. Do It Yourself) — антикапиталистической философии, заключающейся в самостоятельном создании нужных вещей вместо их покупки. Представители стрит-панк движения шьют одежду вырвиглазных цветов, а главный атрибут субкультуры, косуху, кастомизируют при помощи шипов. В качестве альтернативы кожаным курткам утверждается другой значимый элемент панк-гардероба — обшитая нашивками джинсовая жилетка. Наконец, со стрит-панком приходит время для ирокезов — обязательной прически для музыкантов таких групп, как The Expoited и The Casualities.

Цветные рубашки и тушь на глазах

В девяностые наступает время поп-панка — поджанра панк-рока, для которого характерно более легкое звучание. Клипы Green Day, The Offspring и других групп этого направления попадают в ротации музыкальных каналов и в очередной раз меняют представления о панк-моде.

Для возникшего вокруг поп-панка стиля характерен отход от субкультурных канонов. Исполнители и фанаты жанра экспериментируют с образами, добавляя в них яркие футболки, шорты, цепи, клетчатые и гавайские рубашки. Ирокезы уходят на второй план — их сменяют эмо-челки и вернувшийся в моду «дестрой». Панк-мода в целом становится менее маскулинной. Тяжелые ботинки снова уступают место кедам, а красящим глаза вокалистом Green Day Джо Армстронгом нормализуется использование косметики мужчинами-исполнителями.

А что же в России?

Панк-культура проникла в СССР ещё в 1980-х и быстро нашла последователей по всей стране. Раздобыть в Советском Союзе привычные для западных фанатов стиля вещи было тяжело, поэтому первым отечественным исполнителям пришлось создавать имидж из подручных материалов. Так, Андрей «Свин» Панов из группы «Автоматические удовлетворители» сочетал дефицитную косуху с шарфом и тельняшкой, а Егор Летов переоткрыл для российской сцены гардероб советского интеллигента, эпатируя публику шинелью и порванными рубашками.

С наступлением девяностых и особенно нулевых ситуация изменилась. Появились специализированные магазины, в которых одежду для неформалов мог купить любой желающий. Продающиеся там байкерские куртки, футболки с логотипами групп и берцы с металлическим стаканом во многом определили внешний вид российских панков на десятилетие вперед. Амбассадором этого стиля стал главный популяризатор субкультуры на постсоветском пространстве — вокалист группы «Король и шут» Михаил Горшенев. Впрочем, ассортимент магазинов для рокеров устроил не всех. Более осознанные представители панк-культуры предпочитали не покупать готовую одежду у дельцов, а создавать её самим, опираясь на ценности DIY.

Спортивки — новый манифест

Сегодня на концертах можно встретить и посетителей рок-магазинов, и умельцев в самодельных вещах, и бритых фанатов хардкора в штанах на подтяжках. При этом с каждым годом все больше панков вовсе отказываются от субкультурной одежды в пользу более практичных решений. Тенденцию, как и всегда, задают музыканты, в среде которых перестало считаться плохим тоном выходить на сцену в трениках и толстовке. При этом кардинальный отход от догм панк-стиля не кажется удивительным. В мире, в котором большие бренды торгуют индивидуальностью, логичным символом протеста становится простой спортивный костюм.