Лыжи, шаньги и танки: на что посмотреть в столице Республики Коми
Сыктывкар — маленький снежный городок, он долго оставался в тени своих более древних и именитых соседей по Русскому Северу, но когда ему выпал исторический шанс, не упустил своего и стал столицей Республики Коми. Рассказываем, где в этом городе лучше всего гулять и где нужно попробовать тру-шаньги и выпить морошковой настойки.
Как добраться
Сыктывкар находится в 1000 км к северо-востоку от Москвы. Добраться сюда можно разными путями.
Самый быстрый и простой — по воздуху.
Два часа полета — и вы в столице Коми, а самое главное — таких рейсов несколько, и при желании можно в тот же день вернуться в Москву.
Если вы предпочитаете мчать на север под стук колес, есть несколько вариантов.
Поезд «Сыктывкар» довезет вас за сутки — но ходит он далеко не каждый день.
Можно добираться с пересадкой в Микуни по главной ветке Печорской магистрали — благо каждый рейс с «большой земли» там на учете, и автобусы с такси уже стоят наготове. Провернув такой же трюк в Кирове, вы, скорее всего, даже выиграете несколько часов: дорожное сообщение между бывшими Вяткой и Усть-Сысольском быстрое и интенсивное, 420 км автобусы проходят за 6 часов (а лихачи на машинах без проблем уложатся и в 5).
Если вы добираетесь на автомобиле, вариантов еще больше, но всё сводится к поездке на восток (через Нижний Новгород или Кострому к тому же Кирову) либо на север — через Вологду, Великий Устюг и Котлас. Далее нормальные люди выбирают обустроенный путь через Ильинско-Подомское и Широкий Прилук, а экстремалы могут опробовать дорогу через Яренск, Жешарт, Айкино с опциональным заездом в приснопамятный Шиес.
(Не совсем) медвежий угол
Спящий медведь на гербе — символ многозначный. Во-первых, трактовать его можно буквально: в окрестностях, действительно, водятся косолапые.
Последний визит дикого медведя зафиксирован в 2010 году, и пусть до центра города топтыгин не добрался, бродил он всё же отнюдь не по деревенской окраине.
Во-вторых, медведь — это еще и намек на захолустность здешних мест, которые до поры до времени иначе как медвежьим углом назвать было трудно. Хотя Усть-Сысольск известен аж с 1586 года, а городом стал в 1780-м, с историей как-то не очень ладилось. Местные жители участвовали в войне 1812 года — и даже давали кров пленным наполеоновским солдатам, но от тех времен сохранился только топоним Париж. Да-да, сыктывкарцы могут смело заявлять, что каждый день посещают французскую столицу, — и почти не соврут!
Шла в столице Коми и настоящая Гражданская война — внешне, правда, больше походившая на разборки «района на район».
Численность группировок белых и красных редко превышала 50–100 человек, что не мешало сторонам расправляться друг с другом с варварской жестокостью.
Например, героине народа коми Домне Каликовой (1896–1919), в честь которой названы улицы в Сыктывкаре и Выльгорте, перед казнью сломали пальцы, прострелили руки и выбили зубы.
Большевики произвели ребрендинг — и в 1930 году Усть-Сысольск стал Сыктывкаром. Впрочем, над городом нависла другая угроза: перед самой войной столицу свежесозданной Коми АССР собирались переносить в Чибью (будущую Ухту) — и не без причин. Расположен этот населенный пункт почти в географическом центре Коми, а Сыктывкар — далеко на юге; туда уже протянули Печорскую железную дорогу (по ней к Синим горам Приполярного Урала ехали Чук и Гек). Да и крупные филиалы печально известного ГУЛАГа располагались именно здесь. Но началась война, и от подобных инициатив пришлось отказаться.
Звездный час для столицы Коми настал в 1960–70-х. «Большие стройки», охватившие весь Советский Союз, не миновали и Сыктывкар, сюда пришла железная дорога, в городе появился огромный лесопромышленный комплекс, ныне известный всей стране главным образом по бумаге «Снегурочка».
Словом, Сыктывкар — это город-новодел с историей.
Эта двойственность прослеживается даже в топонимике. Исторически так сложилось, что столица Коми — это фактически два города в одном, и построенный вокруг лесопромышленного комплекса район Эжва в начале 2000-х пытался отделиться. Дескать, между Ухтой и Сосногорском тоже 15 км — и они два города-спутника, а чем мы хуже?! В довесок вплотную к Сыктывкару примыкает крупное село Выльгорт — и топонимическая картина становится чрезвычайно запутанной: иные городские улицы имеют своего сельского «двойника», и цена ошибки порой достигает 20–30 км!
Такой дуализм здесь повсюду. Взять, к примеру, неофициальный символ и одно из старейших зданий города — каланчу (по совместительству еще и музей пожарной охраны).
Это здание начала XX века и сегодня используют по прямому назначению — что неудивительно. Удивительно другое: в 1970-х произвели архитектурный «ремастеринг» постройки, добавив красивый шатер и сделав арочные окна вместо ворот.
Похожая участь постигла и местный театр драмы.
Оригинальное здание, построенное в стиле конструктивизма 1930-х, к началу XXI века пришло в негодность, и на его месте в 2009-м воздвигли новое, соблюдая принцип «2-е издание, расширенное и дополненное».
От великого до смешного в Сыктывкаре порой в буквальном смысле один шаг. Из-за перебора с официозом и сомнительной художественной концепции скульптурную группу у Вечного огня местные насмешливо называют «три бабы жарят крокодила».
А буквально через дорогу на народные деньги установлен скромный памятник воинам-интернационалистам — и это просто «афганец», никаких издевательских прозвищ монумент не получил.
Даже лихие 90-е оставили на теле города дуальный след.
В двух шагах от вокзала возвышается заброшенный элеватор — ни дать ни взять Дикая Территория из игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».
С аномалиями и артефактами как-то не задалось, а вот вероятность встретить снорка (местного жителя, сильно мутировавшего под влиянием алкоголя) была настолько высока, что в окрестностях элеватора постоянно дежурили «долговцы» из патрульно-постовой службы. Позднее одиозные бары-рассадники закрыли, но близлежащий район Строитель по-прежнему не самое лучшее место для беспечных прогулок.
«Светлый» след той неоднозначной эпохи — расположенная неподалеку от Кольца баптистская церковь Христа Спасителя, одно из крупнейших протестантских сооружений такого рода во всём СНГ.
Центр Сыктывкара можно смело делить на две части: «старую» и «новую». Первая — это Стефановская площадь, единственное место в городе, которому вернули дореволюционное название. Во времена СССР она именовалась до ужаса банально — сначала Красной, а потом Юбилейной. Здесь же исторический центр города — правда, ничего старше 1950-х уже не осталось.
Именно тут местный уроженец Савва Терентьев предлагал устраивать казни «неверных ментов», также известных как «оборотни в погонах».
Развития инициатива не получила, но и без этого на площади есть на что посмотреть даже летом, а зимой здесь возникает главная елка республики и ледяной городок.
Например, можно убедиться, что «желтый дом» — это не всегда психбольница:
Вернуть свой 1977 год, попутно оценив глобус Коми:
Посмотреть памятник рублю (по иронии судьбы уже успевший один раз рухнуть — пусть и не от кризиса, а от вандализма):
Или даже зайти в Коми республиканскую филармонию, принимавшую самых разных музыкальных личностей — от пианиста-джазмена Даниила Крамера (ради его ежегодных гастролей даже купили новый рояль) до Егора Летова, а ныне переходящую на формат квартирников.
Спустившись чуть ниже по улице Ленина, вы увидите самый странный городской монумент — щель между домами!
А еще ниже расположен… аэропорт.
Да-да, воздушная гавань находится всего в 10 минутах ходьбы от центра столицы Коми! Новый аэропорт (в 20 км от города, где и подобает быть объектам такого рода) начали строить еще в 1982 году. Но в итоге он превратился в запретный плод для сталкеров с собственной машиной.
По соседству расположена гостиница «Авиатор» — недурной эконом-вариант (от 1500 рублей) для тех, кому не охота искать альтернативы на задворках вроде Выльгорта и Эжвы.
Еще дешевле — вполне можно уложиться в 600 рублей — хостел «Клюква», чьи владельцы дальновидно выкупили здание у общества слепых, а не вселились в жилой дом.
В здешней кулинарии рекомендуем попробовать национальное блюдо коми — шаньги (20–30 рублей за штуку).
Строго говоря, этим вкусным экзотическим словом можно называть в первую очередь ржаные лепешки с картошкой, ягодами или крупой (ака «шаньга по-коми»). Но так уж повелось, что в Сыктывкаре любая ватрушка — это «шаньга».
Любителям напитков покрепче стоит заглянуть в магазин «Дары Севера», где продается отличная морошковая настойка.
Не то чтобы местный эксклюзив — сладкую наливку на базе «северной малины» производят еще как минимум два-три ЛВЗ — но Илья Варламов одобряет!
Если вам не хватает острых ощущений, отправляйтесь от «Авиатора» к старому автовокзалу (эх, когда-то пересесть с автобуса на самолет и обратно можно было чуть ли не за 5 минут!) — прямо к ночному клубу «Арнедо». Он расположен в колоритном районе Кируль и существует уже 10 лет — огромный срок по местным меркам! В этом почтенном заведении можно и приятно провести время, и просто получить по мордасам. Такой «чести» удостаивались даже не последние люди в городе, привозившие сыктывкарцам «Алису» и Стивена Вая.
«Новый» центр города — перекресток улицы Коммунистической и Октябрьского проспекта, в просторечии — Кольцо. Здесь возвышаются «три пера», ака Монумент трудовой славы, — еще один символ Сыктывкара (местный филиал «Смотры» врать не будет).
В начале 1960-х здесь фактически заканчивался город и начинались поля (сам памятник воздвигли только в 1967-м).
В отличие от вятских соседей, в столице Коми никому и в голову не придет возвращать улице Коммунистической дореволюционное название Трехсвятительская и переименовывать Сыктывкар обратно в Усть-Сысольск. Это город советского времени — и точка.
На Кольце можно утолить и духовную жажду: поблизости находятся музыкальный театр и тот самый баптистский собор, — и обычный голод. Зайдите в местную сеть «МатÖ» (произносится как [матэ́], но не ждите парагвайского чая — только копорский!) и купите на пробу фермерские продукты — например, оленину.
На полпути от Кольца к вокзалу находится гостиница с оригинальным названием «Сыктывкар» и уже вполне «центровым» (от 3000 рублей) прайсом. При ней есть ресторан и уютный паб «Крылья» для ценителей крафтового пива.
Границей центра Сыктывкара можно считать построенный в 1964 году вокзал. Хотя возможность пересечь большую часть Республики Коми за 8–10 часов, безусловно, прельщает, странно было бы ждать большого потока с тупиковой станции, потому вокзал — это скорее автобусные, а не железнодорожные ворота города. Исторически так сложилось, что основные автобусы на Микунь и Киров идут именно отсюда.
Своя автостанция в городе есть, но хотели как лучше, а получилось как всегда — вокзал решили совместить с рыночным комплексом (оба заведения действительно страдали от «нехватки метров») и возвели немалых размеров сооружение. Получилось «бохато» и неудобно: старая автостанция располагалась в двух шагах от аэропорта, а новую построили на южной окраине, где нет ни гостиниц, ни хостелов, ни даже съемных квартир!
Но вернемся в центр города. Если свободного времени еще достаточно, впору вспомнить о достопримечательностях, благо их в Сыктывкаре хватает.
В спальном районе Орбита можно посетить дом-музей легендарной лыжницы Раисы Сметаниной.
В левой его части находится экспозиция, посвященная прославленным лыжникам, а в правой живет сама олимпийская чемпионка (которая по совместительству не только музей, но и лыжный стадион в Выльгорте).
Ну а тем, для кого «картошка», «тундра» и Кубинка — это не только корнеплод, природная зона и подмосковный поселок, непременно стоит увидеть памятник Вячеславу Малышеву — едва ли не единственному знаменитому уроженцу города.
Наркому тяжелого машиностроения компанию составляют пушка ЗиС-3 и самоходка ИСУ-152: в годы Великой Отечественной он сделал немало для того, чтобы оружие поступало на фронт в нужном качестве и количестве.
А в паре кварталов отсюда, всё на той же улице Малышева, находится еще одно почтенное заведение — клуб «СССР», принимавший «Тараканов» и нежно любимый полицией.
Для тех, кто желает отведать местного тагъясура (читай хмельного напитка), на обратном пути в сторону Кольца открыт пивной ресторан Maybeer с упомянутым крупяным пивом (60 рублей за пол-литра).
Помимо пенного и кваса, местный завод вовсю производит майонез (30–50 рублей за баночку) и горчицу (от 16 рублей). Последняя обладает мощным антинасморковым эффектом — очень актуально для города, где июль бывает холоднее сентября.
Обязательно нужно посмотреть «маленькие памятники». Упомянутый выше «Грибной переулок» — самый странный из них, но далеко не единственный. Поскольку Сыктывкар все-таки столица коми, хватает и монументов на местную тематику.
Рядом с театром установлен памятник Виктору Савину (Нёбдинскому) — видному драматургу, сгинувшему в сталинских лагерях.
А перейдя дорогу, можно обнаружить монумент коми умляуту.
Хотя… почему только коми?
В сталинские времена сюда много кого ссылали. Ныне входящий в состав города поселок Верхняя Максаковка изначально был натуральной Немецкой слободой.
В городе не мелочатся и памятником одной букве решили не ограничиваться — этой чести удостоился целый алфавит!
Глядя на эти руины, невольно задаешься вопросом: почему никто до сих пор не записал коми-зырян (кстати, слово «зырянин» значит «изгой», а не «смотрящий») в викинги на минималках?
А вот специальный коми-календарь — да здравствует охота круглый год!
Впрочем, не фольклором единым. Не забыли о себе любимых и энергетики:
А труженики села, работающие в министерстве, и вовсе поставили у входа в ведомство корову!
Таким получился город Сыктывкар — номинально старый, фактически молодой, но, самое главное, понимающий: историю надо писать здесь и сейчас.