Русское поле экспериментов, или Что нужно знать о Новосибирске

Поделиться

«Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что!» — этот негласный девиз города красуется на улице Петухова и уже успел превратиться в мем местного значения. Что в нем прославляется — загадка всероссийского масштаба. Новосибирску чуть больше сотни лет, но в нем уже успели провести целый ряд экспериментов. Например, построить наукоград для ученых посреди леса, соцгородок во флорентийском стиле в промзоне и монументальный «сибирский Колизей» — он же театр оперы и балета. Но это все ерунда по сравнению вот с чем: именно в Новосибирске за неимением выхода к морю решили забабахать свое, попутно затопив пару-другую деревень.

Правобережье vs. левобережье

До того, как мост соединил берега Оби, Новосибирск существовал сразу в двух часовых поясах. Правда, синхронизация во времени ничего толком не решила. Правый берег, где располагаются все туристические места и знаменитый Академгородок, по-прежнему живет размеренно, а левый с его чередой спальных районов все так же поздно ложится и рано встает. Чем интересно правобережье, вам расскажет любой путеводитель: практически все музеи и театры находятся там. Что же до левого берега, то он как будто бы строился при поддержке паблика «Эстетика ебеней». На первый взгляд кажется, что, кроме заброшенной водонапорной башни, там и посмотреть нечего, однако в недрах промзоны скрывается городок минувшего будущего — Расточка.

Этот некогда элитный район состоит из двух-трехэтажных зданий, напоминающих флорентийские палаццо.

Возвели их в 50-х пленные немцы и советские зэки. И явно не на века — уже через 30 лет дома «а-ля Ренессанс» стали выглядеть так, будто их построили как раз в период Раннего Возрождения. Обстановка в Расточке уж точно под стать той эпохе — разве что насадить вас вечером могут не на рапиру, а на самый обычный нож. И это никакая не метафора — строителей светлого социалистического будущего на районе больше нет, зато алкоголиков и наркоманов хоть отбавляй.

Так что если вас никогда не зажимали гопники под «флорентийским» балконом, рекомендуем поспешить: городские власти уже который год хотят снести «итальянские» хибары.

Важный совет. И хотя все главные достопримечательности находятся на правом берегу, побывать на левом все равно стоит. Иначе вы не сможете принять участие в вечном споре, какой же из них лучше. Жители правого хвалятся близостью к театрам (даже если ни разу там не были), а оппоненты включают рабоче-крестьянский пафос. Есть, конечно, у тех и у других объединяющая их (во всех смыслах) скрепа — Бугринский мост, который быстро стал предметом всеобщей гордости, фоном для многочисленных селфи и объектом для шуток: дескать, мост не хочет разгружать шоссе — он хочет, чтобы его фотографировали.

Кстати, о мостах. В Новосибирске построен самый длинный в мире метромост, но не сказать, чтобы горожане особенно гордились таким достижением. На левом берегу расположено всего две станции подземки (из тринадцати), так что поневоле задаешься вопросом: кому был нужен этот мировой рекорд?

На правом берегу у Расточки есть дореволюционный собрат — Тихий центр. По легенде, название район получил от магазина, где продавали хлеб и водку. Как бы там ни было, раньше здесь жили еврейские купцы, а теперь обедают хипстеры. Деревянные здания в Тихом центре заполонили азиатские ресторанчики.

Важный совет. Концептуальные заведения в Новосибирске долго не живут. В доме купца Бейлина как-то организовали съемки веб-сериала в духе «Семейки Аддамс» и открыли ресторан с официантами-зомби. Создатели ловко использовали антураж старинной постройки и с серьезными лицами рассказывали посетителям, что бывший владелец по ночам скрипит половицами и для него было бы неплохо поставить водочки — разумеется, не за счет заведения. Посетители черный юмор не оценили, и ресторан закрылся.

Из ныне живущих стоит заглянуть в Puppenhaus — его позиционируют ни много ни мало как «гастрономический театр». Там можно отведать «сибирские закуски» из медвежатины, лосятины и дикого кабана. Для любителей стрит-фуда по всему городу разбросаны шаурмячные «Дядя Денер» с веселым кавказцем на логотипе. Кстати, именование всенародно любимого привокзального кушанья «денером» стало чем-то вроде местной фишки именно благодаря этой сети. Она перекинулась и на другие города — так, глядишь, «денер» пошатнет двоевластие «шаурмы» и «шавермы».

Сибирский Хоукинс

Формально Академгородок входит в Советский район, однако даже табличка на границе его территории («Внимание! Вы въезжаете в научный центр») говорит о том, что место это только для своих. И никакого преувеличения здесь нет: если вы спросите выходца из Академгородка, откуда он, то никогда не услышите ответ «из Новосибирска».

И все же вам никто не помешает просто приехать и бродить по сосновым перелескам, купаться в «море» и кормить белок. Однако туда, где происходит самое интересное, вас никто не пустит.

Так что сколько бы вы ни топтались на проходной, скажем, ИГИЛа (Института гидродинамики им. Лаврентьева, организации, еще не запрещенной в РФ), военных тайн вам не выведать.

Зато любого гостя Академгородка ждет практически неизменный набор городских легенд. Все они в основном о мифической «подземке»: дескать, едва ли не под каждым домом есть бомбоубежище, а под фонтаном возле торгового центра и вовсе зарыта баллистическая ракета. Этот миф настолько живуч, что даже репортер The Guardian в репортаже об Академгородке пишет о «сети подземных тоннелей» как об общеизвестном факте. Хотя чего еще ждать от человека, который сравнил здание технопарка (тоже, кстати, место силы) со зловещим порталом.

Важный совет. Ни при каких обстоятельствах не говорите «Акадэм» — только «Академ» или «Городок». Реальная история: как-то в маршрутку заглянул человек и поинтересовался, идет ли она в «Акадэм». Вместо ответа женщина возмущенно воскликнула: «В Акадэм? Да вам, наверное, в Бэрдск!» Как вы поняли, гостей из Бердска, который расположен неподалеку от Академгородка, в наукограде не жалуют — по устоявшемуся в народе мнению, они приезжают только затем, чтобы топтать клумбы и мусорить.

Реже можно услышать истории про останки пришельцев и сверхсекретные вирусы. Как бы там ни было, мелочи даже первокурсники НГУ не обсуждают, даром что любые байки меркнут по сравнению с реальностью.

Еще в 60-х основателю наукограда академику Лаврентьеву поручили создать отдел телепатии. Официально ни к каким сколько-нибудь ценным результатам ученые не пришли, и его благополучно закрыли.

Однако в 90-х начались настоящие чудеса в решете: академик Казначеев предпринял попытку установить телепатическую связь с университетом в США и менял «плотность времени» с помощью «зеркал Козырева». Коллеги, правда, его опытов не оценили.

Важный совет. Чтобы сойти в Академе за своего, достаточно как следует проехаться по новоделу вроде нового корпуса НГУ, технопарка и двух общежитий на улице Ляпунова. Жители Городка очень щепетильно относятся как к вырубке леса, так и к архитектурному облику района, где практически все здания не выше пяти этажей.

Все охотники за мистикой лезут на так называемый Чернобыль (он же заброшенный корпус Института теплофизики) и, как правило, остаются разочарованными. Находится он неподалеку от одноименной остановки, прямо напротив действующего учреждения. Этот огромный поросший мхом и заваленный битым стеклом ангар уже много лет служит для возлияний школьников и студентов. Загадка у него всего одна: глядя на Чернобыль, поневоле задумаешься, как он до сих пор стоит.

Важный совет. Это не фигура речи — здание ветшает прямо на глазах, и, как бы ни был красив вид с крыши, подумайте дважды, стоит ли туда лезть.

Тем, кто отчаялся откопать в Академгородке нечто потустороннее, стоит направить стопы в кафе «Эврика». Практически в любой вечер вы можете попасть на лекцию какого-нибудь доктора наук. Такая деятельность за пределами институтов в порядке вещей. Скажем, в Доме ученых уже много лет проходят «заседания» киноклуба, которые ведет профессор физико-математических наук. Причем для всех желающих и за символические 100 рублей.

В таком подвижничестве в основном и кроется обаяние Городка. Вот, например, возле одной из дорог можно встретить статую идущего куда-то с букетом человека. Установили ее неравнодушные кавээнщики — в память о лидере рок-группы «Иван-Кайф» Михаиле Зуеве и его песне «Иду один». Тем временем в Новосибирске поклонники Янки Дягилевой два года сражались с мэрией за право прибить мемориальную доску на ее доме. Сейчас война вспыхнула с новой силой: доску повесили, да только ветхую постройку теперь хотят снести. В принципе, из этого сравнения становится ясно, почему многие легко попадают под обаяние Академгородка, перестают считать себя жителями Новосибирска и вообще выезжают туда только по экстренным поводам.

Важный совет. Однако некоторые считают, что секрет Академа в чрезвычайно наглых белках, которые клянчат у прохожих еду. С другой стороны, если вам так хочется облагодетельствовать животных, то проще доехать до зоопарка. Зверье, конечно, кормить строжайше запрещено, однако это не мешает посетителям кидать росомахам бублики, а белому медведю — стаканчики с мороженым. Отношение к зоопарку у новосибирцев особенное: пополнение в семье косолапых Кая и Герды местная пресса обсуждает похлеще рождения ребенка Кейт Миддлтон. Наибольший фурор произвело появление на свет лилигренка Киары — первого в мире отпрыска лигрицы и льва. Только новосибирские зоологи могли догадаться свести этих двоих вместе в одном вольере — в природе они, ясное дело, не встречаются.

Увидеть Новосибирск — и не умереть

Если у вас есть всего один день, то ехать надо в крематорий.

Да, именно так: новосибирский крематорий и примыкающий к нему Музей погребальной культуры (в народе — «музей смерти»), пожалуй, самое необычное место в городе. Поражает уже сам пейзаж. Над детской площадкой с динозаврами высится распятый Христос, а неподалеку от него спокойно сидит Будда. На отдалении пасется верблюд по кличке Фараон — его привезли в Сибирь из Марокко. Табличка на загоне предупреждает, что зверь может плюнуть.

Сам музей устроен тоже необычно. С одной стороны, здесь есть огромная коллекция траурных одеяний, надгробий, урн для праха, а с другой — фашистская форма дивизии «Мертвая голова» и африканские гробы в виде бутылки водки. В сувенирной лавке и вовсе можно купить брелоки со скелетами, металлические черепа и черные перчатки. Во время «ночи музеев» программа здесь тоже довольно специфическая.

Посетителей катают на катафалке в гробу, опускают в могилу, да и просто предлагают провести экскурсию по крематорию.

И это не говоря о регулярных культурных мероприятиях: в музее показывают кино и устраивают концерты. Кстати, группа «Крематорий» так ни разу и не приехала, хотя их приглашали.

Все это сделано лишь с одной целью — внушить людям, что к смерти надо относиться проще. И хотя в Новосибирске остро реагируют даже на безобидные вещи (например, на концерт Мэрилина Мэнсона), крематорию везет.

Важный совет. Если продолжаете относиться к смерти слишком серьезно, посетите Музей солнца. Там вам предложат менее экзотические развлечения: роспись писанок, концерт тибетских чаш и, разумеется, созерцание десятков изображений нашего главного светила. Есть, конечно, риск напороться на местных язычников, но что вы — язычников не видели?

Центр России

Сколько ни ходи по Новосибирску, все равно окажешься на площади Ленина. Неподалеку от нее расположена часовня, установленная в точке, которая считается географическим центром России. Однако по-настоящему знаковой является именно площадь перед театром оперы и балета — место номер один для митингов и сходок всех мастей. В нулевых ее называли Плахой и она служила точкой сбора для неформалов. «— Где встретимся? — На Плахе». Скейтеры и велосипедисты и сегодня ежедневно рассекают в ногах гигантского Ильича и красноармейцев. Именно тут православные активисты митинговали против оперы «Тангейзер», а их противники — за свободу творчества. Здесь коммунисты празднуют Первомай, а молодежь устраивает карнавальную Монстрацию с абсурдными лозунгами и парад зомби. В общем, иным центр России просто и не мог быть. Так что если хотите ее сразу всю — выходите на Плаху.

Читать избранные статьи на Ноже