Абсолютные ароматы. Как создавались знаковые парфюмы ХХ столетия
XX век можно назвать эпохой парфюмерных открытий — именно тогда были созданы одни из самых известных ароматов: Chanel № 5, «Красная Москва», Opium, L’Origan, Rive Gauche и др. Новые и ни на что непохожие парфюмерные композиции появлялись главным образом благодаря открытиям в области химии: в начале прошлого столетия были открыты и получены абсолю, парфюмеры научились закреплять запахи и использовать новые альдегидные молекулы.
Революционное открытие
Разработка абсолю, выдержки из душистых растений, напрямую связана с парфюмерной компанией Chiris и именем Жозефа Робера. Именно он запатентовал открытый им в 1884 году способ получения чистого абсолю — экстракцию. Если говорить проще, то абсолю (или абсолют) — это концентрированное, чистое цветочное масло. Его получают, помещая лепестки между слоями очищенного жира, который и насыщается эфирным маслом. Полученное вещество, помаду, разводят спиртом и на выходе получают абсолю. Если хранить его при комнатной температуре, то вещество может затвердеть подобно сливочному маслу, но стоит лишь подержать абсолю в руке — и оно снова становится жидким. Робер предлагал парфюмерам абсолю розы, жасмина, кассии и туберозы, однако крупные дома Guerlain, Lubin не оценили открытие: им казалось, что вытяжки слишком резкие, грубые и неестественные.
Один из первых, кто стал использовать разработку, — Франсуа Коти, парфюмер и бизнесмен, основавший концерн Coty, существующий до сих пор. Став учеником Робера на фабрике Chiris в Грассе, Коти спустя время создал аромат L’Origan — в сердце аромата много специй и абсолю цветков апельсина, розы, жасмина. «Привычка к Л’Ориган и к розам», — писал Сергей Есенин, для которого эти духи были символом роскошной женщины, а Александр Вертинский называл их «пронзительными».
Новое альдегидное звучание
Мало кто знает, что знаменитые Chanel № 5 были созданы выходцем из России — Эрнестом Эдуардовичем Бо. Свою карьеру парфюмер начал в «Товариществе Высшей парфюмерии А. Ралле и Ко» в Москве, там же стал изучать удачные примеры использования альдегидов, например в Quelques Fleurs от дома Houbigant.
Чтобы понять, что такое альдегиды, нужно вспомнить школьный курс химии. Это синтетические материалы, а также класс органических соединений со схожими свойствами. В конце XIX века были получены ванилин, гелиотропин, ионон (позволяет воссоздать ароматы ириса и фиалки) и кумарин (напоминает запах свежескошенной травы). Открытия эти не только позволили парфюмерным композициям быть более яркими, но и сделали производство более дешевым.
Альдегиды объединяет характерный запах, чтобы ощутить его, можно понюхать только что задутую свечку: ее запах также обусловлен жирными альдегидами, продуктами неполного сгорания парафина.
По отдельности альдегиды пахнут резко и интенсивно, приятным аромат становится только при его разбавлении до концентрации 1:100. При этом нельзя однозначно говорить, что эти вещества — полностью дело рук человека. Альдегиды встречаются в природе: деканаль (цитрусовый запах) можно найти в цитрусовых, хвойных, цветочных растениях, а разновидность деценаля придает крови металлический запах, благодаря которому животные легко находят раненую добычу.
Многие историки парфюмерии сходятся в том, что первый аромат с альдегидными нотами был создан в 1905 году Пьером Армижаном, назывался он Rêve D’Or L.T. Piver. Эрнест Бо же сделал «первую пробу» альдегидов во время создания «Букета Наполеона» и «Букета Екатерины» (в последствии — Rallet № 1) в 1914 году. Есть мнение, что именно второй аромат стал прототипом Chanel № 5.
Над созданием аромата Эрнест Бо начал работать в 1920 году. После революции товарищество Ралле было национализировано и превращено в фабрику «Свобода». Парфюмер уехал в Канны, где воссоединился с командой Ралле в новом «Французском парфюмерном обществе Rallet». Габриэль Шанель познакомилась с Бо в конце 1920 года в его лаборатории. Сама идея создания аромата принадлежит подруге Шанель Мисе Серт: она предложила дизайнеру выпустить духи для рождественских подарков важным клиентам.
Эрнест предложил Шанель варианты новых разработок, а она выбрала флакон под номером 5 (дизайнер считала его своим счастливым числом, все показы новых коллекций проходили 5 мая). Шанель не любила тяжелые цветочные ароматы, а также мускус, для своего аромата она искала что-то свежее и ни на что не похожее. И Эрнест Бо смог предоставить ей то, что нужно.
Основой стала группа альдегидов из «Букета Екатерины» — ундеканаль, додеканаль и 10-ундеценаль. В то время Бо играл с альдегидными нотами. Вместе выбранные соединения напоминают запах озер и зелени.
Одна из легенд гласит, что Эрнест Бо ошибся и поместил в аромат сверхдозу альдегидов — проверить предание невозможно, а некоторые историки парфюмерии считают, что Бо мог сделать «ошибку» намеренно, добиваясь синтетического звучания и искрящейся свежести.
Парфюмер начал с того, что соединил альдегиды с жасмином, а затем добавил в композицию розу и иланг-иланг. В изначальной формуле Chanel № 5 содержал в себе большое количество розы и жасмина, примерно 4–5%. Представить такое в современных парфюмах практически невозможно. Помимо альдегидов в аромате можно было найти натуральные ноты нероли, бергамота, эфирное масло ладанника, амбру и цивет.
Аромат тут же завоевал внимание общества, ведь революционным в нем было всё: лаконичный прозрачный флакон, необычное название без традиционного упоминания цветов или букетов и сама композиция, олицетворяющая свежесть и новую женственность. Первая партия духов даже не была продана и полностью ушла на подарки и ароматизацию бутиков. Тем не менее спрос на Chanel № 5 рос, а производством аромата занялись братья Вертхаймеры. Они основали Les Parfums Chanel (кстати, всё, что выпускается под брендом Chanel, по сей день принадлежит семье Вертхаймеров).
Советский бестселлер
Духи-легенда «Красная Москва» были созданы в 1925 году Августом Мишелем, парфюмером «Новой Зари». Как и «Свобода», «Новая Заря» была результатом национализации частной фабрики — товарищества «Брокар и Ко». Мишель начал работать на предприятии в 1902 или 1908 году — историки парфюмерии расходятся во мнении — и в 1913-м создал аромат «Любимый букет императрицы» к 300-летию дома Романовых. Духи очень понравились матери Николая Второго, однако она не разрешила использовать свой портрет на флаконе, поэтому на упаковке и этикетке была изображена Екатерина Великая.
Именно из-за портрета императрицы аромат не был оценен в обществе — после начала Первой мировой войны по стране прокатилась волна погромов, а патриотически настроенные граждане ополчились и на владельцев предприятия (французов по происхождению, но душой принадлежавших России), и на аромат с портретом немки. Считается, что «Красная Москва» — результат переработки «Любимого букета императрицы». Официальных документов, подтверждающих это, не найти, однако коллекционеры, державшие в руках дореволюционный образец, подтверждают сходство.
По другой из версий, Август Мишель взял за основу духи L’Origan Коти. Так или иначе, этот аромат совсем не соотносился с тогдашней социальной политикой: женщинам предлагали работать на заводе, а вместо украшений взять в руки отбойный молоток.
«Красная Москва» больше подходила для представительниц кремлевского бомонда и ассоциировалась с вычурным сталинским ампиром: аромат тяжелый и теплый, с нотами гвоздики, цветков апельсина, гелиотропа и мускуса.
«Красную Москву» любили и пренебрегали ею одновременно. Эти духи — парфюмерная эпоха, нашедшая свое место даже в кинематографе. Вспомните эпизод из «Девчат»: наивная Тося, рассматривая содержимое тумбочки Анфисы, видит среди прочих флакончиков и «Красную Москву». В фильме «Большая семья» духи предстают как символ преемственности поколений и вступления во взрослую жизнь: брат дарит младшей сестре флакон при ее переходе в 10-й класс.
Жидкий «Опиум»
18+
Редакция журнала «Нож» утверждает, что дальнейший текст не является пропагандой каких-либо преимуществ в использовании отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркосодержащих растений, в том числе пропагандой использования в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркосодержащих растений, подавляющих волю человека либо отрицательно влияющих на его психическое или физическое здоровье. Статья имеет исключительно историческую и культурную ценность, предназначена для использования в научных или медицинских целях либо в образовательной деятельности. Ведите здоровый образ жизни. Используйте свой мозг продуктивно и по назначению!
Рассказывая о самых громких ароматах XX века, нельзя не упомянуть Opium от Yves Saint Laurent. И если предыдущие ароматы вызывали ажиотаж благодаря своему необычному звучанию, то Opium завоевал сердца покупательниц в том числе благодаря своей провокационности и успешной рекламной кампании.
Создав коллекцию одежды, получившую название Les Chinoises, Ив Сен-Лоран решился на выпуск духов с говорящим названием — дизайнер прекрасно понимал, что его обвинят в пропаганде наркотиков, но отказаться от провокации не мог. Над созданием аромата трудились два парфюмера: Жан Амик и Жан-Луи Сьюзак. Для флакона дизайнер выбрал красный и золотые цвета, а на рекламном плакате модель Джерри Холл, будто в состоянии экстаза, держала в руках заветную упаковку Opium. Слоган гласил: «Для тех, кто зависим от Ив Сен-Лорана».
Ажиотаж вокруг аромата нарастал: в Австралии запретили его продажи, а в Китае и Саудовской Аравии вообще наложили табу на любое упоминание духов. В насмешку над Американской коалицией по борьбе с употреблением наркотиков в 1978 году Сен-Лоран устроил масштабную Opium’ную вечеринку на корабле «Пекин», пригласив туда около тысячи знаменитостей и богачей.
Никакие запреты и проблемы с транспортировкой и таможней не могли остановить женщин от покупки Opium: за первые три месяца продажи аромата составили 3 млн долларов.
Бархатцы, мандарин, специи, древесина, пачули — восточно-цветочный аромат покорил своим необычным звучанием и стойкостью. Не зря Сен-Лоран попросил парфюмеров создать парфюм, который понравился бы жестокой императрице Китая Цыси (правила она в 1861–1908 годах), — аромат напоминает яркую вспышку, способную обжечь и оглушить. Шедевр парфюмерии превзошел все ожидания по продажам и стал первым ароматом дома, на который был открыт предзаказ, — за ним охотились даже в Советском Союзе.
Некоторые из описанных культовых ароматов можно найти лишь в коллекциях парфюмеров, а какие-то из них, как Opium и Chanel № 5, — только в переосмысленном и измененном формате. Так или иначе, нынешний парфюмерный рынок целиком и полностью обязан наследию XX века, который породил противоречивые и легендарные ароматы, отражающие историю того времени.