«Нечто среднее между работой врача и стилиста». Частный парфюмер Олег Чазов — о том, как и зачем создаются индивидуальные ароматы

— Олег, чем частный парфюмер, такой как вы, отличается от парфюмера обычного?

— В представлении большинства людей парфюмер — это специалист, который работает на большой парфюмерный дом и создает массовые ароматы. Массовые ароматы — приятные, с изюминкой, но все-таки обезличенные, потому что должны нравиться всем. Я создаю аромат для конкретного человека, подчеркиваю именно его уникальность и красоту. Это гораздо интереснее.

Парфюмеры с химическим образованием, а таких большинство, составляют ароматы способом матричного подбора, по «конструктору» — это сочетается с этим, это с тем. Они боятся экспериментировать. Я не боюсь. Первый свой аромат я сделал, когда мне было четыре года. У бабушки была большая, даже по сегодняшним меркам, коллекция духов. Я добрался до запретной комнаты и начал экспериментировать: смешал все, до чего руки успели дотянуться. Потом мне, конечно, сильно влетело.

Помню этот аромат, он был сюрреалистичный, безумный, кубически-плавающий. Тягучий, сладковатый. Со вспышками — сейчас я уже знаю, как это правильно называется, —  минеральных нот. Минерально-свежая нота — это «Огни Москвы», шикарный советский парфюм. Он был слегка затушеван пряным «Осенним вальсом», разбавлен «Пиковой дамой» и залит «Дюной». Удивительно несочетаемо, но интересно.

— Какие еще ароматы из детства помните?

— Мы жили на Шабловке, там росли липы, акации, помню их тонкое цветение весной. Стрелка «Красного Октября» — это аромат конфет, патоки, горячего шоколада, выпечки. Я гадал: почему пахнет булочками, а не только конфетами? Спустя многие годы я узнал, что сотрудники кондитерской фабрики делали булочки для себя и заливали их жидким шоколадом. Дедушкина столярная мастерская — ароматы разных пород дерева, олифы.

И, конечно, духи. Та самая бабушкина коллекция. У мамы стоял «Ландыш серебристый», несколько флакончиков «Дзинтари», очень достойные ароматы, жаль, что фабрику закрыли. Где-то с 1983 года в продаже появились ароматы западных брендов. Я пытался понять, из каких веществ они состоят.

— Разделяли ли родители, бабушки и дедушки ваше увлечение парфюмерией?

— Совсем не разделяли. У меня был выбор: стать музыкантом, певцом, танцором, строителем или реставратором. Я пошел на поводу у родителей, так что по диплому я — реставратор деревянного зодчества, столяр-краснодеревщик. Параллельно с занятиями в техникуме я по вечерам ездил в художественную школу, учился рисовать.

— А как учились парфюмерии?   

— Я — абсолютный самоучка. Я даже не знал, что существует такая профессия, а живого парфюмера впервые в жизни увидел в фильме «Опасный возраст». Потом, через годы — это просто дар судьбы — я сделал для Юозаса Будрайтиса, сыгравшего в том фильме парфюмера, аромат на его юбилей.

Я самостоятельно изучал органическую химию, в голове рождались формулы, я их записывал. Смешивал дома ароматы, наблюдал, как они сочетаются. Я полагался на свои ощущения и проводил эксперименты, в том числе не слишком удачные: нанося вещества прямо на кожу, сжег ее. Сейчас я уже заранее, до того, как смешать вещества, понимаю, как будет звучать аромат, как он будет звучать через сутки, через двое. Но по-прежнему все проверяю на себе.

— Достаточно ли ваша специальность востребована, чтобы кормить человека на постоянной основе, или вы занимаетесь чем-то еще?

— Я подрабатывал в «Макдональдсе», когда он только открылся в Москве. Служил в детском театре Людмилы Ивановой администратором и актером. Занимался шопинг-сопровождением. Был даже плотником в ДЕЗе. Для самоуспокоения, чтобы иметь «настоящую» работу. Приходил в сорочке и в галстуке, надевал спецовку. У меня были свои собственные хорошие, дорогие инструменты — теми, что там выдавали, я не мог работать. Собирал мебель. Вел для детей курсы кулинарии. Но парфюмерия всегда оставалась со мной.

Когда занимаешься любимым делом, ты совершенно иначе себя чувствуешь. Можно выспаться, привести себя в порядок, спокойно выйти, сделать свою красивую и приятную работу, получить гонорар и довольным вернуться домой.  Это гораздо лучше, чем убиваться, а потом тратить заработанные деньги, чтобы восстановить здоровье. Сейчас я создаю ароматы и веду курс «Этика и философия парфюмерии в бизнесе и личной жизни».

— Как вы создаете аромат для гостя? Спрашиваете ли его о том, какие духи ему нравятся? 

— Не спрашиваю. Как говорится, доктору не важно, чем вы травились до него. Если человеку нравятся какие-то определенные духи, он сам купит их в магазине. Моя работа — это что-то среднее между работой врача и стилиста. Стилист учитывает пожелания клиента и создает примерно такой образ, какой клиент хотел бы видеть. А врач прописывает пациенту лекарство, которое пациент должен принимать, чтобы поправиться.

О чем необходимо спросить? О том, есть ли у человека аллергия и если да, то на что. В некоторые ароматы входят аллергены — экстракты меда или перги, цитрусовые масла. Аллергическая реакция может быть очень острой, вплоть до отека легких. Общаюсь с человеком, держу его за руку, считываю его физическое и эмоциональное состояние. Обращаю внимание на пульс, увлажнение, электрический потенциал кожи — все это влияет на звучание аромата.

— Как ароматом подправить образ, компенсировать то, чего, по мнению человека, ему не хватает?

— Я беру на себя смелость делать не просто ароматы, а ароматы, которые будут помогать. Чаще всего нужно просто дать человеку возможность поверить в себя, снять самоограничения. С помощью аромата пробудить и подчеркнуть его силу. Недавно мне написала барышня: «Как вы говорили, так и получилось. После вашего аромата я действительно его забыла». Она стала увереннее в себе и смогла завершить нездоровые, тяжелые отношения.

— А если гость просит какие-то свои качества замаскировать?

— Как-то, это было довольно давно, ко мне обратился солидный, крупный мужчина: «Олег, мне нужен аромат, в котором я бы выглядел как лох. У меня будут переговоры, и необходимо, чтобы меня не воспринимали серьезно». Я вспомнил «Аферу Томаса Крауна» с Пирсом Броснаном, один из моих любимых фильмов, где герой, притворяясь наивным, добивается нужной подписи.

Собрал своему гостю два аромата: на запястье — классический, который должен был держать его в струне. А для партнеров по переговорам мой гость звучал полудетским ароматом с нотами печенья, меда, вереска. Они подписали документы не глядя. А я получил свой первый алкогольный подарок — коллекционный номерной коньяк.

— А если, наоборот, нужно больше брутальности в образе?

— Тогда в аромат добавляется кожа, табачные ноты, ноты дорогого спиртного.

— Встречались ли вам случаи, когда вы не смогли или не захотели подобрать аромат? 

— Так было несколько раз. Когда я делаю ароматы, я вкладываю часть себя, мне очень важно установить с человеком душевную связь. Поэтому, если я чувствую, что он напряжен, не готов к общению, я так и говорю: вам сначала надо отдохнуть, сходить в сауну, на природу. Когда человек волнуется, у него учащается сердцебиение, выделяется норадреналин, аромат реагирует, становится более колючим, отталкивающим.

Очень редко бывает, что я не ощущаю души человека, вижу только оболочку.  Вроде бы он спокойный и уверенный в себе. У него есть механизм угрозы, механизм действия, механизм власти, механизм занятия сексом. Но нет ни огня, ни света, ни даже холода. И если он такой выгоревший, непробиваемый для меня, я понимаю, что не смогу помочь и отказываюсь.

— Подбираете ли вы парные ароматы?

— Часто. Одной молодой супружеской паре из Дубая как-то подарили на свадьбу сертификат на мои духи. Они не говорили по-русски, мы общались через гугл-переводчик. Для пар я делаю по два аромата, чтобы оба красиво звучали сами по себе. А когда они вместе, получается третий аромат.

— Можно ли подобрать аромат по описанию, без личного контакта?

— Я могу собрать аромат по фотографии. Или даже без фото, по рассказу другого человека. Но потом, перед тем как вручить его, лучше все-таки посмотреть вживую. И тогда, может быть, добавляю один-два дополнительных ингредиента.

— Что придает аромату чувственность? Это индивидуально или есть универсальные приемы?

— Ароматами, как мне кажется, мы пытаемся компенсировать то, что с нас постоянно смывает цивилизация. Так называемые аттрактанты помогают человеку стать привлекательнее в первую очередь для самого себя. Традиционно чувственными считаются мускусы, амбра, некоторые экстракты растений. Появляются и совершенно новые синтетические ингредиенты, ни на что не похожие, но весьма чувственные.

— А в ароматах унисекс она есть?

— Не люблю это слово. На мой взгляд, унисекс — это обезличивание аромата. Но и гендерное разделение ароматов считаю абсолютно неправильным. Аромат по-разному воспринимается на каждом человеке. Например, на девушках жасмин может быть пряным, густым, масляным или нежным, прозрачным. На мужчинах он может уходить в тепло, а может — в холод. Я сам пользуюсь и традиционно мужскими, и женскими ароматами. Сейчас на мне «Черный кашмир» от Донны Каран.

— Можете ли вы собрать для гостя аромат, ассоциирующийся с его воспоминаниями?

— Наша память меняется вместе с нами, и к тому, что мы помним, добавляется вновь приобретенный опыт. Поэтому если мы абсолютно точно воспроизведем «тот самый» аромат, человек, скорее всего, скажет: «Нет, это не то, что я помню». Когда я был маленький, я ненавидел тыкву, не мог ее даже в руках держать.  Сейчас, когда у меня поменялась химия организма, я ее не просто люблю, я научился ее готовить. Выбирая тыкву в магазине, я с ней разговариваю.

Недавно девушка просила повторить аромат, который я делал для нее семь лет назад, чтобы вернуться в тот момент. Я собрал ей аромат, он звучит похоже, но не идентично, и вещества для него я использовал другие. За эти семь лет она изменилась, у нее теперь иное направление развития, это надо подчеркнуть. Другая девушка попросила сделать аромат библиотеки, старых книг. Я собрал смоляной, со специями, сладковато-пушистый аромат и добавил свежих, мелованно-глянцевых нот. Очень интересный и ценный для меня заказ.

— А для какого-то места можете сделать аромат? 

— Я делал интерьерные ароматы, например аромат крабовой для моих друзей. Крабовая — это морепродукты, высокое содержание йода, соли. Нужен был аромат, сочетающийся с ароматом еды, подчеркивающий, но не заглушающий его. Недавно делал аромат для маленького кафе. Нежнейшая, тонкая патока. Он не кричит, а как бы по плечу тебя похлопывает.

А однажды участвовал в проекте, где участники создавали ароматы под моим руководством. Меня предупреждали, что из-за острой конкуренции между ними могут возникать конфликты. Перед мероприятием я нанес на каждое рабочее место смесь базилика с вербеной с нотами жженого сахара и зефира. И никто даже голоса не повысил.

— Некоторые натуральные ингредиенты, ранее присутствовавшие в духах, сейчас недоступны. Почему? В чем разница между натуральным и искусственным ароматом?

— Эти натуральные ингредиенты добывались ценой жизни живых существ. Мускусный олененок, кабарга — на грани вымирания. Сейчас они все заменены на синтетические. Хороших, качественных растительных ингредиентов мало, очень хороших еще меньше. Может быть неурожай, цветы не вызревают, их иногда приходится ждать несколько лет. Поэтому парфюмерное производство все больше и больше использует искусственные компоненты. Впрочем, и натуральные ингредиенты — та же самая химия, только собранная растениями. А искусственные зачастую синтезируются из натуральных. Так что все условно.

— Вы используете преимущественно российские ингредиенты или закупаете их в других странах?

— Почти 60% так называемых зарубежных компонентов производят в России, вывозят, разбавляют, расфасовывают и снова ввозят под другой этикеткой. Так почему бы не приобретать их напрямую и самостоятельно не разбавлять до необходимого состояния? У меня есть стратегический запас, есть экзотические поставки из Африки, Новой Зеландии, Германии, Франции. Но это как специи для блюда, их нельзя добавлять много.

— Чем обусловлена разница в цене люксовых и нишевых ароматов? Стандартный люксовый аромат стоит около 70 долларов, а нишевый такого же объема — в 2–3 раза дороже.

— В нишевых ароматах гораздо больше ручного труда. Это малое, уникальное производство. Его стоимость определяется в первую очередь стоимостью ингредиентов. В массовом производстве обычно до 40% стоимости — упаковка, 20% — реклама, остальные 40% — сам аромат.

— А каков порядок стоимости создания индивидуального аромата? 

— Стоимость моих ароматов начинается с 10–15 тысяч рублей. Максимальный объем — 50 мл.

— Есть ли у духов срок годности? 

— Некоторые ароматы в моей коллекции старше меня, они в идеальном состоянии, потому что хранились при комнатной температуре, не видели света и кислорода. Кислород окисляет, поэтому раньше духи делали в маленьких флакончиках. Потом появились спреи, они позволяют ограничить циркуляцию воздуха во флаконе.

— Как влияют на ароматы национальные культурные коды? Правда ли, что в Россию поставляют ароматы худшего качества и менее стойкие?

— Считается, что более сладкие ароматы — на Востоке, более прохладные — в Европе, более эстетичные — в Японии. Это не столько культурный код, сколько атмосферно-природный. В Эмиратах жара, высокая влажность, поэтому ароматы умирают быстрее, соответственно, их делают более насыщенными. А в Норвегии можно делать очень легкие, долго раскрывающиеся композиции. Но, будем честными, да, есть и момент пренебрежения. Нам действительно везут много отбраковок и подделок.

— Замечали ли вы какие-то отличия в парфюмерных предпочтениях россиян и других народов?

— Существенных отличий, сейчас, пожалуй, нет. Правда, помню, как одно время все душились фальшивым «Фаренгейтом». У россиян хороший вкус. Если бы меньше воровали, у нас было бы великое парфюмерное производство. Если бы у нас меньше воровали идеи, у нас было бы вообще величайшее парфюмерное производство.

Советская школа парфюмерии, наследница дореволюционной, была одной из великих школ. Более того, сегодня почти 80% «носов» на Западе — выходцы из России или потомки российских парфюмеров. Духи «Красная Москва», слегка видоизмененный «Любимый букет императрицы», в свое время собрали огромное количество международных призов. Но, к сожалению, от многих этих духов остались только ностальгические названия. Теперь это кальки с западных ароматов.

— Существует ли парфюмерный этикет?

— Об этом я рассказываю на курсе «Этика и философия парфюмерии» — почему в деловом аромате нельзя идти на теннисный корт, а в спортивном — на переговоры. Определенные ароматы влияют на поток крови, на расслабление мышц, на выгон из них молочной кислоты.

— Можно ли самостоятельно собрать и сохранить аромат, например, с цветов, собранных на даче или в лесу?

— Можно, конечно, но это довольно сложно технологически. Как только растение отделили от корней, начинается процесс окисления. Времени на переработку не так много. Сам я никогда этим не занимался.

— Тогда возьмем уже готовые ароматы. Можно ли их смешивать, наслаивать и как это делать, чтобы получилось не противно? 

— Первое и главное правило — не бояться экспериментировать. У каждой девушки есть куча ароматов, которые надоели, но выбросить их жалко и отдавать не хочется. Один пшик этого, один пшик того. Может получиться красиво. Пшикаете на запястье. Если опасаетесь, можно сначала попробовать на блоттер. А можно использовать зонирование: плечевой пояс и голову надушить одним ароматом, животик другим, ручки и ножки — третьим. Главное, чтобы они сочетались между собой.

— А как понять, что ароматы сочетаются друг с другом? 

— Только экспериментально. Довериться своим ощущениям. Отбросить навязанную визуализацию, да не убьют меня маркетологи.

— Придерживаются ли парфюмеры соответствия конкретных нот цвету упаковки?

— Раньше, например, самые чувственные, интимные ароматы выпускались в упаковках глубокого золотого цвета. Сейчас общепринятого цветового кода уже нет. Если исключать «Тиффани», которые зарегистрировали свой собственный цвет. У одного из моих любимейших домов, «Фенди», был аромат «Фантазия», он выпускался в объемах 50, 30 и 25 мл — все разного цвета. Одним нравилось яблочко с ягодами в красном, другим — зеленое яблочко со свежими травами в зеленом, а третьим — имбирь, ноты морской свежести в синем. Но если нанести эти ароматы на три блоттера и закрыть глаза, вы никогда не определите, какой образец из какого флакона — аромат во всех трех был абсолютно одинаковый.

— Ваши авторские духи — в относительно простых по оформлению флаконах, на них — только наклейка с вашим логотипом. Почему выбрали такой дизайн? Что означает логотип, как создавали его?

— Да, флаконы серийные, они хорошего качества за разумные деньги. Я заказываю их в Италии. Пробовал заказывать флаконы на российской фабрике, хотел поддержать отечественного производителя, но, к сожалению, приходил брак — целые партии с одинаковым дефектом. Над логотипом мы долго размышляли вместе с моим другом художником Ильей Деляджио. Его дети — музыканты, и когда он рисовал, краска пролилась на соседний лист, на нотный стан. Так родился логотип — парфюмерия как музыка.

— В начале прошлого века в киноиндустрии начались эксперименты по ароматическому сопровождению фильмов. К каждому креслу подводили трубки, по которым шел аромат, или выдавали зрителям ароматические карточки, которые надо было нюхать в определенный момент. Но все эти попытки оказались не слишком успешны. Как вы думаете, почему?

— Джентльмены уже покушали, перешли в сигарную комнату, а в воздухе все еще висит аромат индейки… Для того, чтобы ароматы по ходу действия фильма сменяли друг друга, необходимы прежде всего мощные вытяжки.  Но тогда зрителей придется постоянно продувать воздухом. Кто-то может простудиться, у кого-то будет аллергия. Плюс ароматы воспринимаются очень индивидуально, у многих людей есть подсознательные, оставшиеся в памяти ассоциативные реакции на какие-то ароматы. Например, девушка одного моего гостя душилась тем же ароматом, что и его тетя, о которой у него остались далеко не самые приятные воспоминания. Она тоже обслуживалась у меня, но я не знал, что они — пара, пока она не пожаловалась на странное поведение своего жениха. Я подобрал для нее другой, похожий аромат, на который не было бы таких реакций, и все у них наладилось.