Что такое время? Отвечает философ времени Джакомо Андреолетти

Нефть рекой и лютый мороз: стоит ли ехать в Тюмень?

Тюмень — столица деревень? А еще здесь зверский холод, птицы замерзают на лету? В июле? И на каждом углу стоят нефтяные вышки? Примерно так представляет себе Тюмень среднестатистический житель России. Между тем это современный красивый региональный центр. Как и в любом более или менее крупном городе, здесь есть свои достопримечательности, особая атмосфера и непередаваемый колорит, и, конечно же, у каждого найдется причина заглянуть сюда на денек-другой в гости. Сомневаетесь? Напрасно!

Как к вам попасть-то вообще?

Из Москвы удобнее всего самолетом. В Тюмени базируется авиакомпания Utair, ежедневно выполняющая по три-четыре рейса из столицы деревень в столицу России и обратно. Не сильно отстают «Аэрофлот» и S7, поэтому прилететь можно из любого крупного аэропорта Москвы: Внуково, Домодедово, Шереметьево. Стоимость билета без акций — от 3000 рублей, так что путешествие на край Сибирской земли по карману каждому. У аэрофобов и любителей романтики поездов дорога займет не один день, ведь даже до ближайшего западного соседа Екатеринбурга более 300 км. На автомобиле путь можно начинать из любой точки страны: на север ведет трасса Тюмень — Ханты-Мансийск, к западу — Екатеринбург, на востоке — Омск, Новосибирск, к югу — Курган, за ним казахские степи.

С чего всё началось?

Историю Тюмени принято отсчитывать с 1586 года. Именно тогда, если верить легенде, доехали сюда из Москвы два воеводы — Мясной да Суки́н — и приступили к строительству деревянной крепости между реками Тюменкой и Турой. Неспокойные соседи — татары и калмыки — доставляли немало хлопот, и природная защита с двух сторон оказалась очень кстати.

Но были и минусы такого плана. Стоящая на возвышении и открытая всем ветрам деревянная крепость нередко становилась жертвой огня, а в 1695 году поселение сгорело полностью. На этом его история могла бы и закончиться, ведь восстановить целый город — задача не из простых, — если бы не вмешательство епископа Филофея Лещинского: царь Петр внял доводам священника — и у Тюмени началась новая жизнь.

Как ни странно, кое-что с тех времен сохранилось до наших дней. Конечно, многократно перестроенное, переломанное и переделанное, а при большевиках еще и разграбленное. Но сохранилось. Вопреки логике. Например, Свято-Троицкий монастырь в самом начале улицы Республики (центральной в городе). Он несколько раз горел, разрушался коммунистами — но неизменно восставал из пепла не хуже феникса. Монастырь почти ровесник самой Тюмени. Отсюда и можно начинать туристический маршрут.

Свято-Троицкий монастырь славится не только своей богатой историей — на его территории похоронен знаменитый естествоиспытатель Георг Стеллер. Он исследовал Сибирь, Камчатку, проложил маршрут между Европой и Азией, участвовал в экспедиции Витуса Беринга, открыл и изучил несколько видов животных, в том числе и ныне вымершую морскую корову его имени.

По одной из версий, Георг Вильгельм Стеллер окончил свой жизненный путь ярко: напился и замерз в санях в середине ноября. Могила, к сожалению, не сохранилась — остался лишь памятный знак недалеко от Свято-Троицкого монастыря на берегу Туры.

В годы войны, как ни странно, Тюмень начала расти. Сюда эвакуировали несколько крупных промышленных предприятий из европейской части страны. Тыловая жизнь закипела. В Тюмени наладили производство торпедных катеров для нужд фронта и даже спроектировали единственный в своем роде летающий танк. На опытный Т-60 навесили планерные крылья, чтобы быстро, буксируя по воздуху, перебрасывать конструкцию в самые неожиданные для врага места. Но проект признали бесперспективным. Здесь же была разработана и успешно использовалась первая плавучая электростанция.

Где же тюменская нефть? И почему «столица деревень»?

А нефти в Тюмени нет. Да и не было по большому счету. Вся добыча природных богатств осуществляется далеко к северу, в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах.

В тех краях работал знаменитый Самотлор, и благодаря этому Тюмень начала резко расти в 60-х годах прошлого столетия. Но сам город «черное золото» не добывал, а выполнял функцию крупного сортировочного узла. Зато несколько лет назад здесь была введена в эксплуатацию первая очередь Антипинского нефтеперерабатывающего завода — крупного предприятия, раскинувшегося на многие гектары.

С деревнями всё понятнее. Поговорка возникла во времена, когда ближайшие города находились в нескольких сотнях верст, а большинство прилегающих территорий было сельской местностью. Впрочем, и современная Тюмень во многом та еще деревня.

Город делит на две части железная дорога. К северу от нее отпихивают друг друга высотки, кафе, торговые центры, жизнь кипит. Южная сторона — это полузаброшенные улочки, старые хрущевки, целые районы покосившихся деревянных домишек.

Несмотря на столь разительный контраст, в последнее время гулять по Тюмени одинаково безопасно и к северу, и к югу от «железки». В 90-х и начале 2000-х случайному путнику, забредшему куда не надо, могло не поздоровиться, а между Крестами и Сараями — двумя районами по разные стороны Транссиба — велись настоящие войны.

Сейчас о былом лихачестве напоминают только ветшающие год от года деревянные кварталы, где доживают век старики, алкаши и бизнесмены. Последние облюбовали тихую местность и настроили особняков, благо до делового центра отсюда рукой подать. Из-за таких вот деревянных районов Тюмень по площади больше соседнего миллионника Екатеринбурга, но уступает ему по численности населения почти в два раза.

Деревянная Тюмень — это не только полуразваленные сараи и подсевшие избушки. В центре города много памятников деревянного зодчества, сохранившихся и отреставрированных построек XIX и начала XX века. Та же улица Республики похожа на полотно с заплатками: современный дом — деревянный — каменный.

К историческому наследию здесь относятся с уважением. Напротив главного корпуса Тюменского госуниверситета выглядывают две старенькие постройки купцов Колокольниковых. В одной они жили, в другой торговали. Сохранились обе, сейчас там музей.

Дом Колокольниковых. Слева — часть здания библиотеки ТюмГУ с грустным памятным знаком: здесь в СССР располагался отдел НКВД

Жить-то можно?

Уровень жизни в Тюмени довольно высокий. Зарплаты, конечно, не московские и не северные, но и цены в магазинах ниже. Главный минус — пробки: через железную дорогу переброшено с пяток мостов на весь длинный город. Как ни маневрируй по деревенским улочкам, мимо моста всё равно не проедешь. Поэтому на работу лучше выползать не позднее семи утра, а возвращаться либо до шести вечера, либо уже после семи.

Тут же мороз, птицы на лету замерзают!

Приезжайте летом. В Тюмени низкая влажность, нет краснодарской «тяжести» или питерских дождей. В июле температура поднимается до 30 с лишним, средняя — 20–25 градусов, вполне комфортно для прогулок. Лютые морозы здесь тоже редкость.

В феврале ртуть может рухнуть до −40 на пару дней, но влажность-то низкая, потому даже нечастые экстремально низкие температуры (как, кстати, и нечастые экстремально высокие июльские) переносятся легко. Да и что вам тут делать в январе? Приезжайте летом или осенью. Зимой Тюмень, конечно, прекрасна, но готовы ли вы к красному носу и льдинкам на ресницах ради такой красоты?

А что у вас посмотреть?

Начнем прогулку от Свято-Троицкого монастыря и далее, изредка сворачивая, пойдем на восток, по улице Республики. Почти все достопримечательности расположены в этой зоне.

Многоуровневая набережная общей протяженностью около 4 км — главное место для прогулок — закована в мрамор и гранит, уставлена скульптурами из истории города. С верхнего пролета до Туры спускается каскадный водопад.

Напротив моста Влюбленных расположен краеведческий музей «Городская Дума». В нем среди прочего экспонируются полные скелеты мамонта, шерстистого носорога, ископаемого бизона и пещерного медведя.

В Аграрном университете (ныне — Сельскохозяйственная академия) в годы войны хранилось не что-нибудь, а тело самого вождя мировой революции. В прифронтовой Москве держать святыню показалось слишком опасным — Ленина отправили в глубокий тыл. Тут и пролежал Владимир Ильич несколько лет в строжайшей секретности.

Здесь же учился герой-разведчик Николай Кузнецов, ликвидировавший в годы войны 11 вражеских генералов.

На Первомайской улице обязательно загляните в Сквер сибирских кошек. С десяток увековеченных в металле, но удивительно живых мурлык также напоминают о военных годах.

В блокадном Ленинграде из-за голода почти не осталось кошек, и город заполонили крысы. Со всей страны в помощь отправляли эшелоны с хвостатыми питомцами — одна только Сибирь прислала около 5000 животных, из них 238, согласно легенде, поставила Тюмень.

Сразу с Первомайской свернем на улицу Ленина. В этом квартале расположен парк культуры и отдыха, ныне — Цветной бульвар. Название, как понимаете, позаимствовано у Москвы. Лет пятнадцать назад парк был обнесен мрачным чугунным забором, внутри росли сплошными стенами деревья и кусты, на аллеях бродили подозрительные личности. На редких полянках стояли аттракционы, такие же суровые, как и сам парк. Сейчас Цветной бульвар — веселое яркое место, где любят гулять тюменцы, которым лень идти до набережной. Здесь же расположены центральный фонтан с полуголыми тетками-статуями и «Макдоналдс». Имеется и свой «цирк на Цветном», с памятниками Никулину, Олегу Попову и Карандашу со знаменитой Кляксой. Популярное место для фотографии.

Тюменский драматический театр недавно отметил десятилетие. Вернемся на улицу Республики и пройдем еще с 500 метров на восток. Храм Мельпомены в городе был и раньше, но совсем скромный, в угловом домишке недалеко от Цветного бульвара. Сейчас он перекочевал в роскошное трехэтажное здание, украшенное резьбой, лепниной и колоннами. «Википедия» гордо называет его «крупнейшим драмтеатром в России», но при этом ни на какие внешние ресурсы не ссылается. Как бы то ни было, выглядит он действительно впечатляюще. Эффект частично портят соседи — непримечательные девятиэтажки брежневских времен.

Тюменский загс на улице Мельникайте (недалеко от Республики) смотрится не менее контрастно.

Дворец бракосочетаний всем хорош: зеркальные витражи, разноцветные залы, огромная парковка. Да вот незадача — в него практически вплотную уперлось старое заброшенное Текутьевское кладбище.

Больше полусотни лет назад этот район не входил в черту города. Но сейчас Тюмень расстроилась, растянулась на многие километры, и погост оказался почти в центре. Сносить его, к счастью, не планируют — все-таки культурное наследие — но и реставрировать не собираются. Так и сохраняется этот объект, занимающий несколько кварталов, как унылое напоминание о минувшей эпохе. Чтобы побродить среди заброшенных могил XIX века, погрузиться в неожиданные тишину и покой прямо посреди города, не нужно искать обходных путей и брешей в ограде — можно просто пройти через центральный вход.

Вдоль кладбища и улицы Республики раскинулся Текутьевский бульвар, приятное и спокойное прогулочное место. Раньше усыпальницы тянулись до самой проезжей части, но потом некоторые захоронения закатали в бетон и сравняли с землей. Так что гулять придется в прямом смысле по костям.

Я проголодался. Да и выпить бы не помешало!

В туристической зоне перекусить можно в кафе восточной кухни «Узбечка» на углу Перекопской и улицы Республики, через квартал от моста Влюбленных. В заведении периодически проводятся акции: закажешь мясное ассорти из шашлыков, люля-кебаба и нарезки — в подарок получаешь набор вкусных крепких шотов. Но такой аттракцион невиданной щедрости бывает не всегда, тут уж как повезет. Просто поесть и выпить можно за 1500–2000 рублей.

Дешевле зайти в «Поль Бейкери» чуть дальше по улице Республики. Чай, порция сибирских пельменей и шеф-салат из ветчины, зелени и сыра обойдутся вам всего в 500 рублей. Летом подают вкусный лимонад, прохладительный смузи. В этом же здании чуть дальше машет рукой картонный Гагарин, заманивая в одноименную кофейню. Кофе там действительно неплох — оцените, сравните с вашим.

На углу Первомайской и улицы Республики, сразу напротив Сквера сибирских кошек, есть «СкладЪ № 1». Ценник — выше среднего. Например, мясная тарелка обойдется в 1000–1500 в зависимости от наполнения, пиво — от 150 за крафтовое до 500 за разливной «Гиннесс». Зато здесь вечерами по выходным местная группа весьма неплохо исполняет хиты российских рок-звезд.

Дальше по Первомайской разместился пивной ресторан «Ермолаев». Главный напиток — от 120 рублей, салаты и закуски — от 150, средний ценник на человека — 800–1000. От вокзала 10 минут ходьбы.

Альтернатива для экономных — городские забегаловки типа Pizza Mia. Местечко шумное, вредное для желудка, но недорогое. Рублей за триста можно проглотить кусок титульного блюда, запить разливным пивом и умять тарелочку печеной картошки с курицей в кляре и салатиком. Ближайшее такое кафе по нашему маршруту находится прямо на Цветном. Там же и «Макдоналдс» для перекуса на бегу.

Сразу за Цветным бульваром в ЦУМе на первом и втором этажах — KFC, а в подвале — кафе «Шашлыкоff», где можно поесть мяса, покурить кальян и намешать коктейлей по умеренным ценам.

Гурманам рекомендуем дойти до угла улиц Мориса Тореза и Малыгина, что в 5–10 минутах от ЦУМа. Спросите у местных, подскажут. На Малыгина, 6 работает ресторан восточной кухни «Киш-Миш». За 1500–2000 на двоих вы съедите по шашлыку из свинины, отведаете превосходный лагман, колоритный салат «Зарафшан» и закусите вкусной тандырной лепешкой. «Киш-Миш» примечателен еще и тем, что туда можно наведываться со своим алкоголем. Пробковый сбор — 150 рублей с бутылки. Объем тары значения не имеет, так что приходите с бочками.

Если деньги тратить совсем не тянет, то можно поступить просто, но не менее красиво: зайдите в любой магазин рядом с улицей Семакова, купите колбасы и водки — и вперед, в сторону реки, до самой набережной.

Но не торопитесь спускаться! Сразу слева от лестницы, между резным заборчиком вдоль Туры и парапетом, есть довольно широкая лазейка. И там, левее, стоит окруженный кустами плоский трансформаторный шкаф, который кормит подсветку моста. Он безопасный, закрытый и запечатанный — садитесь на него смело. И раскладывайте колбасу, разливайте алкоголь. Вас тут никто не увидит, зато вся набережная, скульптуры, люди, Тура, заречная часть города будут как на ладони.

А по дороге, на улице Семакова, полюбуйтесь домом бывшего главного архитектора города Чакина. Константину Павловичу в свое время выдали карт-бланш, ничем не ограничивая полет его фантазии и творческий гений, — вот он и оторвался. Сохранилось немногое, но личный жилой дом Чакина с фасадом в форме лиры уцелел.

Что за нашим маршрутом?

Весь туристический культурный концентрат Тюмени собран как раз на этом участке — от Свято-Троицкого монастыря до Мельникайте. Дальше дома постепенно сереют, прогулочные зоны редеют, Тюмень упорно сохраняет свой советский облик, который формируют хрущевки и полузаброшенные дворы.

Совсем новые кварталы строятся уже ближе к местной окружной дороге, отхватывая площадь у полей. Высотки, «Монетки» и «Пятерочки», современные квартиры, торговые центры, модные павильоны и салоны красоты. Специализированные микрорайоны растут как на дрожжах: не успели достроить в одном конце города молодежный жилой комплекс — как тут же взялись возводить квартал для северных соседей с соответствующим названием «Ямальский» и «тематическими» улицами: Заполярной, Вьюжной, Ледниковым проездом. Наверное, это правильно: жить можно и на окраине, но гулять всё равно лучше в центре.

Вы приезжайте, прогуляйтесь, Тюмень — красивый город. И гостеприимный.